Батареи для дачи: Комплекты для дома и дачи на 220 В

Содержание

Какие радиаторы отопления лучше для частного дома

Грамотное планирование, расчеты и выбор оптимального оборудования для построения домашней системы обогрева имеет первостепенное значение как для эффективности дальнейшей ее эксплуатации, так и для вашего кошелька. Одним из основных узлов системы отопления непосредственно являются радиаторы отопления. Как раз о выборе данных устройств для домашней сети и пойдет речь в данном материале.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Что необходимо учитывать при выборе радиатора для частного дома

Одно из преимуществ частного дома – это автономная система отопления, которая рассчитывается и монтируется по индивидуальному желанию хозяина дома. На вопрос, какие радиаторы лучше для частного дома ответить проще чем при выборе радиаторов для квартиры подключенной к центральной отопительной сети микрорайона.

В отличии от центральной системы отопления городских квартир, замкнутая система частного дома имеет следующие положительные характеристики:

  • работает при малом давлении и есть возможность создания благоприятной среды эксплуатации;
  • здесь нет таких огромных гидроударов, благодаря этому диапазон выбора радиаторов предлагаемых рынком, значительно расширяется;
  • при соблюдении технических условий кислотного баланса воды, перечень выбора радиаторов достаточно обширен;

Учитывая выше названные положительные характеристики автономной домашней отопительной системы основной упор в выборе радиаторов для нее необходимо делать на максимальный коэффициент теплоотдачи и хорошее соотношение цена-качество. По большому счету для эксплуатации в замкнутой домашней системе отопления можно использовать любые радиаторы, стальные, алюминиевые, биметаллические и даже чугунные.

Но некоторые моменты все же нужно учитывать, какие читайте далее.

Ниже рассмотрим все возможные типы радиаторов отопления для частного дома, и определим наилучшие варианты.

Читайте также:

Трубчатые и панельные стальные радиаторы

1. Панельные стальные радиаторы — самые бюджетные устройства. При этом они имеют хорошие характеристики теплоотдачи, достаточно компактны и неплохо вписываются в интерьер. В зависимости от типа исполнения есть выбор различных вариантов подключения, к отопительной системе дома. В частных домах с широкими оконными проемами, панельный радиатор перекрывает холодный воздушный поток и предотвращает появление сквозняков. 


Панельные стальные радиаторы отопления.

Для тех, кто ищет хорошие радиаторы отопления с доступной стоимостью — это достаточно оптимальный вариант для использования в своем доме.

2. Трубчатые стальные радиаторы – по ценовой планке стоят выше панельных, а по техническим характеристикам они примерно равны, наценка в основном идет из-за более изысканного вида с претензиями на элементы дизайна. Так же трубчатые радиаторы удобно использовать для сушки вещей, что немаловажно в семьях с большим количеством детей.

Варианты дизайна трубчатых стальных радиаторов:

При выборе стального радиатора для частного дома получаем следующие преимущества:

  • Доступная стоимость в сочетании с хорошим коэффициентом КПД
  • Низкая окисляемость от недоброкачественной воды
  • Долгий срок эксплуатации
  • Удобные габариты и легкий вес

К недостаткам можно отнести следующее:

  • Не слишком гармоничный дизайн, который в первую очередь показывает, что это все же система отопления, а не элемент декора.
  • Также, невзирая на гарантии изготовителей, стальные радиаторы желательно промывать раз в 3 года, чтобы не допустить процесса зашлаковки отопительной системы дома.
  • Еще существенный недостаток стальных батарей, это необходимость постоянного наполнения, иначе появляется ржавчина, способная убить радиатор за несколько лет.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевый радиатор получил широкое применение для отопительных систем частного дома. Такая популярность объясняется современным дизайном и высокой тепловой мощностью. Ценовой диапазон алюминиевых радиаторов обширен, все зависит от производителя. Наиболее дешевые – это радиаторы российских изготовителей, судя по отзывам пользователей лучше брать зарубежные аналоги которые стоят немного дороже.


Алюминиевые радиаторы с различным межосевым расстоянием.

Если выбрать алюминиевый радиатор для локальной отопительной сети частного дома, то нужно соблюдать ряд достаточно важных условий по выбору и эксплуатации, которые предоставлены ниже:

  • Алюминиевый радиатор очень чувствителен к параметрам циркулирующей жидкости. Важно соблюдать нужный уровень кислотности воды, иначе алюминий может разрушиться за несколько лет.
  • Высокая тепловая мощность алюминиевых радиаторов имеет и обратную сторону.
    Теплый поток воздуха слишком быстро поднимается в верх и часто возникает перепад температуры, между потолком и полом. Поэтому при выборе алюминиевых радиаторов, необходимо делать точный расчет по площади помещения, иначе пол может быть холодным.

Доступная цена, неплохой дизайн и быстрая теплоотдача вот весь секрет успеха алюминиевых радиаторов. При строгом соблюдении выше описанных норм выбора и эксплуатации, они прослужат достаточно долгое время с хорошей отдачей тепла.

Биметаллические радиаторы

Верхняя точка эволюции радиаторов – это биметаллический радиатор отопления с заявленным сроком эксплуатации в 40 лет. Биметалл — это сочетание двух или больше видов металла в одном изделии. Биметаллические радиаторы внутри выполнены из стали, а снаружи покрыты алюминиевыми ребрами.

Качественные биметаллические радиаторы обязательно покрыты антикоррозийной грунтовкой не только снаружи, но и внутри. Они способны выдержать давление в 20-35 атмосфер и не требуют специальных технический условий для циркулирующей воды.

Биметаллический радиатор заключает в себе теплоотдачу алюминия и стойкость к коррозии лучших сплавов железа.


Биметаллический радиатор отопления в разрезе.

Обратная сторона – это высокая стоимость этих отопительных приборов. В продаже также имеются дешевые модели, но биметаллическое в них только название, если решили приобрести такой радиатор, то следует тщательно подойти к этому вопросу чтобы не купить подделку самого низкого качества.

Применение биметаллических радиаторов в системах отопления частного дома не совсем целесообразно из-за высокой стоимости. Да, они имеют намного большую прочность чем рассмотренные выше алюминиевые и металлические радиаторы. Но в начале материала я уже упоминал о том, что в локальной отопительной сети нет и не может быть высокого давления, как правило оно составляет 2 — 3 атмосферы, поэтому и мощных гидроударов здесь так же не может быть. Вот и выходит, что преимущества этого радиатора в виде повышенной прочности в данном случае рассматривать не целесообразно.

Чугунные радиаторы

Первые чугунные радиаторы начали использовать еще в царской России, более 100 лет тому назад. До сих пор в домах советской эпохи можно встретить чугунный радиатор с 50 летним стажем работы.


Чугунный радиатор отопления МС-140.

Если алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и быстро остывают, то с чугунными батареями все наоборот. Остаточное число сохранения тепла у чугунного радиатора равно 30%. На остальных, рассмотренных типах радиаторов оно не превышает 15%. Что позволяет существенно снизить затраты на газ для отопления частного дома.

Стойкость к коррозии весьма высока, работоспособность чугунных батарей в старых домах, неоспоримое доказательство их стойкости и надежности.

Если есть сомнения по поводу дизайна, то современный рынок может похвастаться изысканными декоративными решениями, способными украсить интерьер любого дома или квартиры:

Стоимость чугунных радиаторов выше, чем у их алюминиевых и стальных собратьев, но гораздо ниже биметаллических приборов отопления.

Единственный недостаток чугунных батарей это их слишком тяжелый вес.

Читайте также:

Таблица. Сравнение рабочего давления и областей применения различных радиаторов

Вот мы и рассмотрели все распространенные радиаторы отопления, какие лучше в частном доме решать придется самому, используя эту статью как подсказку, а не руководство к действию. Как видите, любые радиаторы для отопления частного дома требуют определенных условий эксплуатации, и выбирать их нужно учитывая общее техническое состояние и возможности самой системы отопления, в целом. Многое зависит и от бюджета, при выборе любого вида батарей, можно найти золотую середину по техническим характеристикам и ценовому диапазону.

На мой взгляд в этом случае наиболее целесообразно рассматривать 2 вида радиаторов это панельные стальные радиаторы или алюминиевые. Но все-таки если их сравнить между собой, то наверное стальные все же практичнее, надежнее, эффективнее и дешевле.

Лучшие алюминиевые радиаторы для дома

Global ISEO

Этот бренд выпускается итальянской фирмой с почти полувековой историей.

Компактные и элегантные модели радиаторов идеально вписываются в подоконные ниши и неплохо смотрятся на открытом пространстве. При их изготовлении используется качественный алюминий, что служит залогом их долговечности и превосходных теплотехнических свойств. Эта продукция является одной из самых востребованных на российском рынке.

Модельный ряд

В модельном ряду этой серии представлены радиаторы с межосевым расстоянием 350, 500, 600, 700 и 800 мм. Они имеют сборную конструкцию, состоящую из нескольких секций.

Эксплуатационные характеристики:

  • теплоноситель – вода или пар с температурой до 110 оС;
  • pH среды от 6,5 до 8,5;
  • рабочее давление до 16 атмосфер.

Количество элементов в радиаторе подбирается по необходимой мощности. При разнице температур 50

оС на выходе и на входе, она составляет для самой короткой секции 87 Вт, а для самой длинной – 164 Вт. Стандартная комплектация предусматривает глянцевую белую окраску.

При желании покупатель может заказать изделия следующих цветов:

  • песочно-белый;
  • слоновая кость;
  • бежевый, кварцевый, темно-серый, серо-серебристый или красно-бурый матовый металлик.

Конструктивные особенности

Радиаторы Global ISEO обладают большой площадью теплообмена, скрытым от посторонних глаз креплением к стене, удобной для уборки наружной поверхностью и презентабельным внешним видом. Подводка может осуществляться с любой стороны. Резьба соединений 1”. Рекомендуется монтировать каждую батарею в комплекте с воздушным клапаном и запорной арматурой.

Характеристики секций:

  • высота от 432 до 882 мм;
  • глубина и ширина 80 мм;
  • вес от 1,04 до 1,87 кг;
  • оптимальное расположение в 3 см от стены, 10 см от пола и подоконника.

 

Global Vox

Еще модель алюминиевых радиаторов той же итальянской фирмы. Эти радиаторы отличаются легкостью установки, высокой эффективностью и эстетичным внешним видом. Они монтируются в комплекте со стальными или пластиковыми трубопроводами. В процессе их эксплуатации pH теплоносителя не должен смещаться в сторону щелочной среды.

Модельный ряд

Готовые изделия представляют собой сборную конструкцию из секций с межосевым расстоянием от 350 до 800 мм. Все они проходят заводские испытания на плотность и прочность, что гарантирует их высокую надежность.

Условия работы:

  • теплоноситель – вода или пар с температурой до 110 оС;
  • показатель кислотности среды от 6,5 до 8,5;
  • давление в системе до 16 ати.

Количество элементов в радиаторе выбирается с учетом теплотехнических характеристик. Мощность одной секции при градиенте температур в 50 оС в зависимости от ее высоты составляет от 95 до 181 Вт. Производитель выпускает оборудование с различным цветовым оформлением, что упрощает подбор радиаторов для любого интерьера.

Конструктивные особенности

Радиаторы Global Vox сертифицированы в соответствии с международными и российскими стандартами. Высокое качество тщательно подобранного и испытанного алюминиевого сплава в сочетании с технологией окрашивания в две стадии придают изделиям этого бренда особую надежность в эксплуатации.  Для подводки используются трубные соединения 1”.

Характеристики секций:

  • высота от 440 до 890 мм;
  • глубина 95 мм;
  • ширина 80 мм;
  • вес от 1,12 до 2,21 кг.

 

Royal Thermo Revolution

Отопительные батареи этого бренда отличаются высокой надежностью и доступной ценой. Они изготавливаются из качественного алюминиевого сплава и обладают приятным внешним видом. Для них характерна повышенная мощность и устойчивость к гидравлическим ударам. Производитель дает гарантию 10 лет.

Модельный ряд

Радиаторы Royal Thermo Revolution выпускаются с межосевым расстоянием 350 и 500 мм. Вы можете приобрести готовые изделия, состоящие из 4, 6, 8, 10 и 12 секций. Все они рассчитаны на рабочее давление 20 атм. Мощность каждой секции высотой 350 мм при разности температур 70 градусов составляет 128 Вт, а для 500 мм – 170 Вт. Радиаторы поставляются с заводской окраской универсального белого цвета.

Конструктивные особенности

Радиаторы отопления этого бренда обладают рядом характерных отличий. У них волнообразная форма ребер, улучшающая конвективный теплообмен на 3%. Круглое сечение коллекторов позволяет наилучшим образом распределять внутренние нагрузки. Запатентованные заглушки с нанополимерной мембраной повышают прочность соединений и препятствуют возникновению коррозии. Экологически чистая краска, наносимая по 7-этапной технологии, дает долговечную защиту от внешних воздействий и гарантирует безопасную эксплуатацию приборов в детских комнатах.

Характеристики секций:

  • высота 420 или 570 мм;
  • глубина 80 мм;
  • ширина 80 мм;
  • вес 1,01 или 1,3 кг.

 

Royal Thermo Indigo

Мощные алюминиевые радиаторы этой отечественной марки спроектированы для эксплуатации в помещениях с повышенными требованиями к теплу. Они подойдут для просторных комнат с большими окнами. Их современный дизайн подойдет для любого интерьера, а 10-летняя гарантия производителя не позволяет усомниться в высоком качестве сборки и использованных материалов.

Модельный ряд

Радиатор Royal Thermo Indigo производится в одной модификации, имеющей межосевое расстояние 500 мм. Покупатель может заказать стандартную батарею из 4, 6, 8, 10 или 12 секций. Изделия эксплуатируются в системах индивидуального или централизованного отопления с давлением до 20 бар. Цвет поступающей с завода модели – белый.

Конструктивные особенности

Радиатор этой марки обладает дополнительным крылом, отсекающим поток холодного воздуха от окна. У него увеличенная площадь теплообмена. Эффективность данной модели на 5% превышает тепловые характеристики аналогов. Применяемые материалы характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию гидроударов. Качественная окраска способствует удлинению сроку службы изделий.

Характеристики секций:

  • высота 585 мм;
  • глубина 100 мм;
  • ширина 80 мм;
  • вес 1,35 кг.

 

Royal Thermo DreamLiner

Алюминиевые радиаторы данной моедли сочетают в себе повышенную эффективность, исключительную надежность и современный дизайн. Они создают устойчивый конвективный поток, препятствующий поступлению от окна холодного воздуха и обеспечивающий максимально комфортные условия пребывания в помещении.

Модельный ряд

Royal Thermo DreamLiner выпускается с межосевым расстоянием 500 мм. Радиаторы окрашиваются в белый цвет и имеют в своем составе от 2 до 14 секций. Мощность каждой из них 197 Вт. Батареи рассчитаны на рабочее давление 20 атм.

Конструктивные особенности

Радиатор этой марки изготавливается методом литья при повышенном давлении. Используемый для этого алюминиевый сплав с добавлением титана, магния и марганца обеспечивают высокую прочность и пластичность изделия. Все внутренние поверхности секций обработаны составом, устойчивым к коррозии и абразивному износу. Конструкция обладает совершенной аэродинамической формой и повышенной площадью контакта с воздухом.

Характеристики секций:

  • высота 585 мм;
  • глубина 87 мм;
  • ширина 80 мм;
  • вес 1,31 кг.

 

Rifar Alum

Алюминиевые радиаторы Rifar Alum идеально подходят для устройства индивидуальных отопительных систем. При лаконичном дизайне они отличаются высокой мощностью и долговечностью. В качестве теплоносителя могут быть использованы:

  • вода;
  • водяной пар;
  • антифриз.

Модельный ряд

Выпускаемые производителем батареи с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм позволяют подобрать подходящую модель для любых условий монтажа. Рабочее давление таких радиаторов – 20 атмосфер. В продажу поступают изделия с количеством секций от 4 до 14. В зависимости от высоты каждая секция создает тепловой поток мощностью 99, 137 или 186 Вт.

Конструктивные особенности

Особенностями конструкции данных радиаторов считаются уникальная форма вертикальных каналов и использование при сборке мембран из EPDM. Особая конфигурация прокладок создает замковые соединения, отличающиеся повышенной надежностью. Срок службы готового устройства превышает 25 лет, что подтверждается 10-летней гарантией изготовителя.

Характеристики секций:

  • высота 265, 415 или 565 мм;
  • глубина 90 мм;
  • ширина 81 мм;
  • вес 0,72, 1,00 или 1,42 кг.

 

Лучшие стальные радиаторы отопления для дома

Kermi FKO 22 с боковым подключением

Радиаторы этого немецкого бренда изготавливаются из качественной низкоуглеродистой стали. Они отличаются высокой производительностью и широким ассортиментом готовых изделий с различными геометрическими размерами.

Модельный ряд

Модели классифицируются по межосевому расстоянию, которое может составляет 146, 346, 446, 546 и 846 мм. Батарея может достигать длины 3 метра. Все они рассчитаны на рабочее давление 10 бар и температуру теплоносителя до 110 оС.

Конструктивные особенности

Внутреннее устройство таких радиаторов предусматривает интенсивный нагрев передней панели поступающим потоком горячего теплоносителя. При этом задняя панель омывается обратным током. Все батареи поступают в продажу в комплекте с кронштейнами, пробками, заглушками и воздушным клапаном. Покупателю предоставляется возможность выбора цветового решения.

Характеристики радиаторов:

  • высота от 300 до 900 мм;
  • глубина 100 мм;
  • ширина до 3000 мм;
  • вес зависит от геометрических размеров конкретной модели.

 

Kermi FTV 22 с нижним подключением

Данная модель панельных радиаторов конструктивно и технически отличается от FKO, только нижним подключением. В остальном это такие же отопительные приборы.

 

Buderus Logatrend VK-Profil 22

Стальные радиаторы этого бренда изготавливаются методом роликовой сварки, что повышает надежность готового изделия. Они обладают аккуратным внешним видом и высокими теплотехническими свойствами. Приборы рассчитаны на 50 лет безаварийной службы.

Модельный ряд

Производитель выпускает радиаторы высотой 300, 400, 500, 600 и 900 мм. Длина их может быть от 400 до 3000 мм. Они приспособлены для нижнего подключения. Порошковое окрашивание в белый цвет обеспечивает надежную защиту радиатора от внешнего воздействия. Рабочее давление 8,7 бар. Температура циркулирующей жидкости до 120 оС.

Конструктивные особенности

Радиатор состоит из:

  • двух нагревательных панелей;
  • внутреннего оребрения;
  • верхней решетки;
  • боковых стенок.

В комплект поставки каждой модели входят термостат, воздухоотводчик, два патрубка с наружной резьбой 3/4” для подключения трубопроводов.

 

Buderus Logatrend K-Profil 22

Стальные радиаторы этого ряда в отличие от серии VK рассчитаны на боковое подключение. В остальном их свойства и характеристики идентичны. 

 

ARBONIA 3037

Стальные трубчатые радиаторы этого бренда состоят из нескольких стандартных секций, сваренных между собой. Они эффективно нагревают помещение за счет излучения и конвективного переноса тепла. Изделия просты и надежны в эксплуатации. Срок службы достигает 25 лет.

Модельный ряд

Радиаторы ARBONIA 3037 имеют четное количество секций в интервале от 6 до 30. Межосевое расстояние составляет 300 мм. В зависимости от длины радиатора, которая может достигать 1374 мм, тепловая мощность моделей находится в интервале от 354 до 1770 Вт. Прибор рассчитан на длительную эксплуатацию при давлении 10 бар и температуре до 120 оС. Покупатель может заказать изделие понравившегося ему цвета.

Конструктивные особенности

Основное конструктивное преимущество этих радиаторов заключается в том, что каждая секция состоит из трех труб, что обеспечивает более высокую теплопередачу.

Отопительные радиаторы этой марки отличаются:

  • стандартной формой, напоминающей чугунные радиаторы;
  • надежной сварной конструкцией;
  • боковым подключением;
  • готовностью к монтажу с возможностью подключения крана Маевского и трубопроводов ½ и ¾”.

 

ARBONIA 2057

Отопительные приборы данной марки во многом сходны с предыдущей моделью, но имеют конструктивные отличия. 

Модельный ряд

Модельный ряд представлен радиаторами с количеством не разборных секций от 8 до 30 штук и соответственно мощностью от 336 Вт, до 1260 Вт. 

Конструктивные особенности

Это тонкий радиатор с самой небольшой глубиной (65мм) и хорошей теплоотдачей. Радиатор состоит из сваренных в цельный узел отдельных секций, состоящих из двух труб и имеет малый размер по глубине, что позволит сэкономить пространство в помещении.

 

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Электрические батареи отопления для дачи – виды и характеристика

В СССР у большинства людей дачи не ассоциировались с постоянным проживанием. Дача — земельный участок размером в шесть соток, с небольшим домиком. Электроснабжение имелось, но канализация, теплоснабжение, газоснабжение отсутствовали. Использовалась для сезонного выращивания овощей, фруктов. Проблема отопления владельцев не волновала.

Сейчас ситуация обстоит иначе. Они превратились в частные загородные дома, используемые для отдыха от городского шума, суеты. Большинство дач не фанерные постройки советских времен, а добротные кирпичные или каменные дома. Немало людей, особенно в южных районах России, предпочитают жить на даче круглый год. Без отопления не обойтись.

Чем можно отапливать дачу?

Вариант отопления дачного дома — установка котлов, работающих на газе, твердом топливе. Однако, газ проведен не везде, для работы твердотопливных котлов требуется запас топлива. Чтобы избежать хлопот, связанных с обслуживанием отопительных установок, можно использовать электрические обогреватели.

Масляный радиатор

Чем хороши?

В быту называют электробатареями, батареями. Корпуса обогревателей сделаны на манер батарей центрального отопления, имеют радиаторные решетки. Отсюда название – электрические радиаторы, электрорадиаторы.

Достоинства электрических отопительных приборов:

  1. Просто монтировать, обслуживать. Чтобы включить напольную батарею, достаточно воткнуть вилку в розетку, выставить на панели режим работы. Если батарея настенная, для монтажа потребуется закрепить кронштейн на стене.
  2. Снабжены автоматикой (термостаты, терморегуляторы), минимизирующей участие человека.
  3. Легко перемещать.
  4. Безопасны в эксплуатации.

Недостаток связан со стоимостью электрической энергии. Использование для постоянного обогрева дачи нецелесообразно с финансовой точки зрения. Батареи, работающие на электричестве, хороши как дополнение к постоянному тепловому агрегату, временный источник тепла.

Виды электрических обогревателей

Существует две классификации электрических обогревательных аппаратов.

  1. Жидкостные, безжидкостные.

В батареях первого типа теплоносителем выступают масло, вода. Вторые не содержат жидкости.

  1. По месту расположения: настенные (плинтусные), напольные, внутрипольные, потолочные, переносные.

Электрический плинтусный обогреватель — длинный аппарат, закрытый декоративным корпусом. Крепится к стене кронштейнами, немного выше пола.

Напольная – мобильная батарея отопления, оборудованная колесиками для перемещения.

Внутрипольный обогреватель монтируется в пол. Потолочный — к потолку.

Переносной прибор можно перемещать из одной комнаты дачи в другую.

Популярные электробатареи

Если человек не разбирается в бытовой теплотехнике, трудно выбрать обогреватель для дачи.

Настенный электрический обогреватель

Конвектор

Устанавливают на стене, полу дачи. Есть универсальные приборы, предусматривающие оба варианта установки. Конвектор имеет плоский корпус. В верхней части корпуса располагается вертикальная решетка, в нижней части — горизонтальная. Над ней находится электрический нагреватель (ТЭН) в форме стальной герметически запаянной трубки, заполненной магнезитом.

Принципиальная схема отопления: конвектор включают, холодный воздух через нижнюю решетку попадает на ТЭН, нагревается, выходит через верхнюю решетку.

Конвекторы имеют высокий коэффициент полезного действия, быстро нагревают помещение, имеют длительный срок службы, удобны в пользовании, бесшумны. Однако, конвекторы потребляют много электрической энергии.

Масляный обогреватель

Чаще выпускаются напольные, хотя есть настенные модели. Напольная похожа на классическую водяную батарею центрального отопления, но на колесиках, позволяющих легко перемещать аппарат по даче или квартире.

Преимущество обогревателя — не пересушивает воздух, модели оснащены увлажнителем.

Недостатки — большой вес, длительное прогревание помещения, если нет встроенного вентилятора.

Корпус состоит из герметично состыкованных секций. Сверху на батарею наносят порошковое покрытие, усиливающее прочность.

В корпусе находится масло. Нагрев осуществляется при помощи ТЭНа. Расположен внизу батареи. Подогрев снизу стимулирует образование конвекционных потоков, обеспечивает равномерное нагревание, отдачу тепла.

В жидкостные радиаторы вместо масла заливается теплопроводная жидкость. Более эффективные, энергосберегающие.

Инфракрасный керамический обогреватель

Инфракрасный обогреватель

Выпускаются в напольном, настенном, потолочном вариантах. Благодаря модельному разнообразию, ИО используются для отопления на дачах, в домах, производственных помещениях. Классифицируются по длине излучаемой волны.

  1. Температура нагревательного элемента коротковолновых батарей поднимается выше 60 градусов. Элементы ярко светятся. ИО называют световыми.
  2. Батареи с длинной волной называют темновыми. Рабочая температура — 30-40 градусов. Устройства вешают на потолок, стены.

По конструктивному исполнению различают ИО:

  • карбоновые;
  • керамические;
  • пленочные.

В карбоновых батареях нагреватель — кварцевая трубка, наполненная углеродным нано-волокном.

Керамические производят в виде тонкой навесной керамической панели с выносным терморегулятором. Нагреватель — кабель.

Декоративный пленочный аппарат в свернутом виде

В пленочных ИО электрический нагревательный элемент располагается между слоями пленки. Выпускаются в виде картин, панно с изображениями (морской берег, горы).

Инфракрасные батареи отличаются высокой скоростью нагрева, экономичны. Недостаток – локальность нагрева. Тепло будет в зоне воздействия устройства, при выходе, температура снижается.

Тепловентилятор

Тепловентилятор

Отопительный прибор кратковременного действия. Тепловентилятор не используют для поддержания комфортной температуры в течение длительного времени. Тепловентилятор хорош при кратковременных визитах на дачу в холода.

В моделях тепловентилятора для нагрева применяют различные элементы (нихромовая нить, ТЭН, керамические пластины). Опасно включать, когда в помещении сыро (в воздухе присутствуют взвешенные капли воды). Тепловентиляторы с керамическими пластинами дорогие, но безопасные.

Вакуумный радиатор

Вакуумная батарея

Внешне напоминает трубчатый радиатор. Название связано с тем, что из полости батареи выкачан воздух. Заполняется литиево-бромидной жидкостью. Испаряется при температуре 33-35 градусов. Жидкость подогревается до температуры испарения ТЭНом. Превращается в пар, заполняет полость, передает тепло стенкам батареи. Мастера считают, что КПД радиатора приближается к 100 процентам.

Теплоаккумуляционная обогревательная установка

Теплоаккумуляционная батарея

Аккумулятор тепла — сердечник. Аккумуляция происходит за счет потребления электроэнергии в ночное время, когда тариф ниже, чем днем. Отдает тепло батарея круглосуточно. Температура корректируется регулятором на приборе. Он подает сигнал вентилятору. Тот включается, прогоняет воздух через нагретый сердечник.

Батарея экономична. Подходит для отопления, если жить на даче продолжительное время осенью, зимой, в начале весны.

Парокапельный агрегат

Высоким КПД отличается парокапельный обогреватель. В основе работы — преобразование электрической энергии в тепловую с нагревом теплоносителя. Переходит в парообразное состояние, распространяется по теплообменнику. При контакте с холодными стенками теплообменника, пар конденсируется, выделяя тепло. Капли воды на стенках под действием силы тяжести стекают в камеру с электрическим нагревателем.

Как выбрать электрообогреватель для дачи?

При выборе отопительного электрического агрегата для дачи, нужно рассчитать мощность. Чтобы вычислить мощность электроприбора, нужно знать площадь помещения. Не нужно покупать мощный аппарат для 10-15 квадратных метров. Универсальное правило: для отопления десяти 10 кв. метров нужен 1 киловатт.

Действует, когда стены утеплены, нет утечек тепла через оконные рамы, высота потолка не превышает трех метров. Если возникают затруднения с определением мощности, лучше посоветоваться с теплотехником.

Иметь дачу, на которой можно отдохнуть от города, насладиться тишиной, красотой природы – здорово. Чтобы пребывание на даче было комфортным, нужно обустроить систему отопления. Помогут электробатареи.

Больше узнать о тепловентиляторах можно из видео.

О выборе электрообогревателей рассказывается в видеоматериале.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Качественное отопление для дачи и виды оборудования

Для многих дача – это то место, где можно отдохнуть от городского шума, суеты, быть ближе к природе и наслаждаться ее красотой. Поэтому так важно создать комфортную атмосферу в частном доме. А это во многом зависит от выбранной системы обогрева. Особенно зимой отопление дачи должно быть организовано правильно. Вариантов отопления сегодня существует масса. Но какой из них лучше? Об этом расскажет статья.

Какие существуют способы обогрева дачи?

Многие, купив дом за городом, задаются вопросом, как сделать на даче отопление, чтобы обогрев был эффективным, а система была экономной и удобной в эксплуатации. Ответ во многом зависит от того, как часто дачное сооружение будет посещаться и в какое время, сколько денег хозяин готов потратить на оборудование теплоснабжения.

Среди наиболее распространенных вариантов отопления можно назвать такие:

  1. водяное отопление при помощи радиаторов;
  2. использование конвекторов для обогрева;
  3. электрическое теплоснабжение;
  4. применение газовых, битопливных и электрических котлов.

Стоит рассмотреть приведенные варианты отопления дачного дома более подробно. Это позволит выбрать оптимальный способ. Желательно, для установки отопления обращаться к специалистам. Они также помогут определиться с наиболее целесообразной системой теплоснабжения.

Обогрев при помощи радиаторов: виды и характеристика

Водяной тип отопления с использованием радиаторов является одним из самых распространенных в виду невысокой стоимости. В зависимости от материала изготовления все радиаторы для отопления для дачи могут быть чугунными, алюминиевыми, стальными и биметаллическими.

Чугунные чаще используются в городских многоэтажках. Поскольку батареи из этого материала отличаются высоким рабочим давлением – около 10 бар. Агрегаты надежны в работе, имеют большой срок эксплуатации. За счет толстых стенок конструкции теплоотдача длительная. Правда и прогревается прибор достаточно долго.

Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу. За счет литой конструкции, плотно соединенных элементов устройство защищено от пыли и очень надежно. Нагрев происходит быстро. Весит батарея мало. Пожалуй, это самый распространенный и дешевый тип среди всех разновидностей обогревателей.

Алюминиевые батареи отличаются высокой теплопроводностью, небольшим весом и элегантным внешним видом. Такие изделия наиболее распространены в дачном строительстве благодаря высокой теплоотдаче. Стоимость невысокая. Из недостатков можно назвать подверженность коррозии.

Биметаллические батареи отопления для дачи изготавливаются из двух видов металлов: алюминия и стали. Агрегат устойчив к перепадам, скачкам давления. Способен выдержать давление до 35 атмосфер. Отличается максимальной теплоотдачей. Широко биметаллические изделия используются в домах с централизованной системой обогрева. Но стоимость приобретения такой батареи достаточно высокая.

Масляные радиаторы отопления для дачи также широко применяются. Правда, чаще в качестве вспомогательного источника тепла. Вариант достаточно удобный в использовании. Но совершенно неэкономный. Ведь агрегат потребляет много электроэнергии. При этом КПД не особо высокий. Если использовать такое устройства для обогрева всего помещения, потребуется очень много времени.

Какой радиатор выбрать для отопления дачи?

Чтобы понять, какие радиаторы отопления лучше для дачи, надо взвесить все за и против, обратить внимание на некоторые нюансы каждого из видов данного устройства. Так, чугунные изделия больше подходят для централизованных систем теплоснабжения. В частных домах чаще оборудуют систему автономного обогрева, используют систему подогрева пола. Оба эти варианта управляются при помощи специальных регуляторов температуры, которые нельзя применять вместе с чугунными батареями. Поэтому для дач такой тип радиатора применять не рекомендуется.

Больше подходят батареи для отопления для дачи, изготовленные из биметалла.

Правда, стоимость их очень высокая. Как показывает практика, оптимальным вариантом являются алюминиевые агрегаты. Цена вполне демократичная. Можно приобрести и стальные изделия. Их теплоотдача, конечно ниже, чем у алюминиевых аналогов, но и стоят они также дешевле. В целом же выбрать батарею для дачи гораздо проще, нежели для городской квартиры.

При принятии решения, радиаторы отопления какие лучше для дачи отзывы пользователей иногда становятся решающим фактором. Конечно, принимать во внимание отзывы стоит, но с умом. Ведь не всегда они пишутся грамотными пользователями и не всегда являются достоверными. Поэтому, для того, чтобы сделать выбор в пользу того или иного типа батареи, лучше внимательно изучить характеристики, положительные и отрицательные стороны каждой из моделей, провести сравнительный анализ. Можно проконсультироваться и со специалистом в данной области.

Обогрев при помощи конвекторов: виды и характеристика

Используются конвекторы для отопления дачи достаточно часто. Это надежный и экономичный агрегат. Оптимальный вариант в случае, если хозяева живут в частном доме летом, а зимой приезжают крайне редко и ненадолго.

Среди преимуществ применения конвекторов стоит назвать:

  • высокий КПД: может достигать 95%;
  • быстрый прогрев помещения;
  • способность поддерживать оптимальный режим температуры. Приборы оснащаются точной и надежной автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры;
  • долговечность;
  • демократичная цена;
  • не требуется особого технического обслуживания;
  • уход достаточно простой: достаточно протирать оборудование для удаления загрязнений и пыли;
  • прибор не требует монтажа.

Но отопление дачи при помощи конвекторов характеризуется и наличием ряда минусов. Например, во время функционирования устройства образуется сквозняк. Оборудование не подходит для домов с высокими потолками. Так как нагретый воздух поднимается вверх, то на уровне роста человека будет прохладно.

Какой конвектор выбрать для дачи?

В продаже существует множество разных моделей конвекторов. Есть газовые, электрические варианты. Даже рассмотрев на конвектор для дачи отзывы какой лучше выбрать агрегат, сказать сложно. Зависит все от того, какой источник энергии есть в наличии. Если к зданию поведен газ, то логичнее будет отдать предпочтение газовому типу. По стоимости такой обогреватель дороже, но в использовании более экономичен. Если же газоснабжение отсутствует, то выбор очевиден – аппарат, работающий от электричества.

Печное отопление

Печная система отопления для дачи является одной из самых древних систем обогрева помещения. Главное преимущество заключается в надежности. Такой вариант можно использовать в случае, если дом расположен недалеко от леса. Собрав сухие ветки, дачу можно будет отапливать совершенно бесплатно. Но печка загрязняет помещение. Конечно, сегодня печное отопление используют крайне редко. Существуют более современные системы теплоснабжения. Например, при помощи котлов.

Отопление дачи при помощи котельного оборудования

В зависимости от используемого топлива, котельное оборудование может быть газовым, электрическим, твердотопливными и битопливным. На данный момент наиболее комфортным методом обогрева дачи является автономное теплоснабжение при помощи газового котла. Важно, чтобы в частном секторе была центральная газовая магистраль. Оптимальным вариантом для котлов газового типа является установка водяной системы.

В продаже представлены разные газовые котлы для дачи, от разных компаний-производителей. Конечно, наивысшим качеством отличаются импортные модели. Особенно стоит выделить изделия из Италии, Германии.

Газовые котлы

Одним из лидеров по производству отопительной техники является немецкая фирма Вайлант. Отечественным покупателям газовые котлы Вайлант известны уже более 20 лет. В производстве предприятие использует только передовые технологии. В продаже имеются напольные, настенные варианты. Есть одноконтурные и двухконтурные изделия. Пользователи высоко оценивают котлы Вайлант и отмечают эффективность, компактность приборов и простоту управления. Правда, цена достаточно высокая.

Более доступное оборудование класса эконом выпускает компания Беретта. На газовый котел Беретта отзывы можно свести к следующим: высокое качество, невысокая цена и долгий срок службы.

Неплохими эксплуатационными характеристиками отличаются и котлы Protherm Медведь. Страной производителем является Словакия. Агрегаты данной фирмы имеют высокий уровень КПД – около 92%. Мощность котла можно регулировать при помощи модулирующей горелки. Температура теплоносителя отображается на панели. Изделие имеет высокую степень безопасности. Также газовый котел Медведь оснащен множеством дополнительных опций. Например, функциями самодиагностики, антицикличности, антизамерзания.

Правда, не все зарубежные изделия подходят для российских условий эксплуатации. Котел должен быть устойчивым к перепадам давления. Такие модели производят отечественные фирмы. К тому же цены на газовые котлы отопления отечественного производства ниже.

Электрические котлы

Широко используют и электрические котлы для обогрева дачи. Но в этом случае важно обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. В качестве теплоносителя может применяться вода либо антифриз. Для отопления загородной постройки лучше отдать предпочтение антифризу. Часто электрокотел для дачи выбирают в качестве дополнительного обогревательного прибора, и включают по ночам. Некоторые применяют и дизельные котлы. Подходит для тех мест, где отсутствует газопровод. Работает система автономно. Емкость с топливом закапывается в землю.

Битопливные котлы

Есть и котлы, которые функционируют на двух видах топлива. Называются они битопливными. Рассматривая отзывы на котлы отопления битопливные, чаще всего хозяева частных домов делают выбор в пользу сочетания дрова-газ и газ-дизельное топливо. Первый вариант отличается высокой экономичностью, а второй – простотой использования. Мощность данных агрегатов, как правило, составляет 35-45 кВт. Этого вполне достаточно для организации эффективного обогрева.

Какой именно котел выбрать (газовый, электрический или битопливный), зависит от доступности определенного вида топлива, его качества и стоимости.

Существуют и другие, более продвинутые и технологичные системы обогрева, которые работают с использованием альтернативных источников энергии. Например, на энергии ветра, солнца и т.п. Но в виду высокой стоимости данные варианты пока не нашли широкого распространения.

Таким образом, сегодня существует много разных вариантов обогрева домов частного сектора. И какое отопление лучше для дачи, все зависит от частоты посещения дома и времени проживания в нем, доступности топлива, на котором может работать агрегат, а также финансового состояния хозяина.

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры или частного дома


Содержание:

  1. Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?
  2. Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?
  3. Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?
  4. Параметры выбора радиаторов для загородного дома
  5. Чугунные радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
  6. Радиаторы отопления биметаллические – какие лучше? Преимущества, недостатки
  7. Алюминиевые радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
  8. Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические?
  9. Секционные или стальные – какие лучше?

В статье рассмотрим, какие бывают радиаторы отопления для квартиры. Как выбрать устройство? На какие технические параметры опираться? Разберемся, какие радиаторы отопления лучше для загородного дома. Узнаем, чем различаются алюминиевые, биметаллические, чугунные, стальные радиаторы отопления, какие лучше соответствуют индивидуальным требованиям?


НАДО ЗНАТЬ! Выбор зависит от компонентов теплоносителя. В ЦОС теплоноситель зачастую имеет низкое качество. При контакте с жидкостью алюминий подвергается коррозийному воздействию, поэтому не подойдет для многоквартирного дома.


Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?

Жители квартирных многоэтажных, частных домов (дач, коттеджей) пользуются разными отопительными системами (ОС). У каждой есть особенности, преимущества, недостатки. Учитывайте: к каждой ОС нужно по-своему подбирать радиаторы. Неудачная покупка оборудования приведет к низкой теплоотдаче, малому сроку эксплуатации, скорым повреждениям.


Гидроудар (гидравлический удар) – резкий скачок давления в заполненной водой системе. Причиной его становится стремительное изменение скорости потока воды. Последствия гидроудара: появление в трубопроводе продольных трещин.


В зависимости от того, в многоквартирном доме вы проживаете или частном, отопление может быть:

  • Центральное (ЦОС). Тепло подается в несколько зданий, квартир из единого источника (котельной). Трубопровод распределяет теплоноситель, подавая потребителям. После отбора тепла носитель возвращается к источнику (теплогенератору).
  • Автономная система полезна при обслуживании жителей частного дома. Используется также в коттеджах, дачах: они не подключены к ЦОС. Для нагревания теплоносителя монтируется бойлер или котел. Далее блок управления, система трубопровода, батареи. Преимущество автономного управления в функции настройки, исходя из потребностей: регулировка температуры нагрева, автоматическое поддержание заданных настроек. Недостаток: высокая цена батареи, монтажных работ, сложное техническое обслуживание.

Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?

Материал – это основной критерий, по которому подбирается оборудование. Влияет на теплоотдачу, давление, стоимость, срок эксплуатации, прочность, надежность.

По материалу:

  • Биметалл. Нетребовательны к теплоносителю, ориентированы на долгое использование. Дорогие.
  • Чугун. Показатель остаточного сохранения тепла составляет 30% (у прочих разновидностей – 15%). Медленно нагреваются, медленно теряют температуру. Надежные, устойчивые к коррозийному воздействию.
  • Алюминий. Быстро нагреваются, быстро теряют температуру. Полезны в автономных системах. Характерны высокой тепловой мощностью, приемлемой ценой.
  • Сталь. Компактны, имеют хорошую теплоотдачу, долговечны, слабо окисляются от низкокачественного теплоносителя.

По типу установки:

  • Настенные. Самые распространенные в квартирах, коттеджах, дачах, частных домах радиаторы. Монтируются на стену.
  • Плинтусные. Монтируются в металлические короба, занимая пространство вместо стандартного плинтуса. Почти не занимают площадь помещения. Неприметны, не будут выбиваться из обстановки комнаты.
  • Внутрипольные. Водяные конвекторы экономят пространство: встраиваются ниже уровня пола.

Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?

При выборе батареи для установки в квартире обратите внимание на основные технические параметры:

  • Теплоотдача характеризует, насколько эффективно устройство справится с обогревом помещения. При подборе учитывайте теплопотери (на них влияет толщина стен, размер оконных и дверных проемов), объем комнаты. В секционных моделях мощность указывается на одной секцию. Расчет количества ребер точно определит необходимый уровень теплоотдачи. Тепловая мощность одной секции в среднем составляет 0,15–0,2 кВт.
  • Рабочее давление важно, чтобы оборудование могло работать в вашей системе. Давление зависит от материала. Неправильно подобранное давление вызовет повреждения при гидроударах.

Материал, из которого выполнена батарея

Диапазон рабочего давления, атм.

Чугун

6–9

Алюминий

6–25

Сталь

6–15

Биметалл

20–30

Чтобы залить в радиаторы отопления для загородного дома антифриз, используют соотношение 1:3 с разбавлением водой. Если вы используете антифриз, то расчет радиатора отопления частного дома по мощности должен быть больше. Ведь у антифриза – меньшая теплоемкость, поэтому расчет радиатора отопления на комнату должен учитывать и это.

Нельзя допускать, чтобы антифриз контактировал с оцинкованными элементами перегрева в котле отопления, так как его эффективность будет снижена.

Информация об аккумуляторах: все, что вам нужно знать об аккумуляторах

Меню Поиск
  • Дом
  • Новости
  • Свяжитесь с нами

Поиск: Поиск

  1. Продукты
    • Автомобильная промышленность
    • Коммерческие автомобили
    • Промышленное применение
      • ИБП
      • Телекоммуникации
      • Возобновляемая энергия
      • Пожарная безопасность и охрана
      • Гольф и мобильность
      • Аварийное освещение
      • Накопитель энергии
      • Уборка полов и доступ с воздуха
    • Мотоцикл и силовой спорт
    • Отдых, море и сад
    • Зарядные устройства, тестеры и аксессуары
    Автомобильная промышленность

    Диапазоны

    • Обзор
    • YBX9000 AGM
    • YBX7000 EFB
    • YBX5000
    • YBX3000
    • YBX1000
    • Вспомогательное оборудование, резервное копирование и специалист
    • классический
    • Посмотреть все батареи

    Информация

    • Все, что вам нужно знать об аккумуляторах
    • Как работает аккумулятор
    • Общие сведения о спецификациях
    • Серебряные кальциевые батареи
    • Характеристики аккумулятора и диагностика неисправностей
    • Тестирование батарей
    • Здоровье и безопасность
    • Видео

    Новые технологии

    • Разъяснение AGM и EFB
    • Микрогибридные и гибридные автомобили
    • Вспомогательные и резервные батареи
    • Инструмент настройки Yu-Fit
    • Предупреждение о замене батареи

    Загрузки

    • Руководства по применению
    • Брошюры, краткие формы и руководства линейки
    • Уход за батареями и тестирование
    • Паспорта безопасности
    • Таблица перекрестных ссылок

    Гарантия качества

    • Гарантия для автомобилей и мотоциклов
    • Промышленная гарантия
    • Аккредитация
    • OE Родословная
    • Заявление о BER
    • Политика возврата отработанной батареи
    • Служба утилизации и вывоза аккумуляторных батарей
    Коммерческие автомобили

    Диапазоны

    • Обзор
    • YBX 1000 SHD
    • YBX 3000 SHD
    • YBX 5000 SHD
    • YBX 7000 EFB
    • Pro Spec — глубокий цикл
    • классический
    • Посмотреть все

    Информация

    • Все, что вам нужно знать об аккумуляторах
    • Как работает аккумулятор
    • Общие сведения о спецификациях
    • Серебряные кальциевые батареи
    • Характеристики аккумулятора и диагностика неисправностей
    • Тестирование батарей
    • Здоровье и безопасность
    • Видео

    Новые технологии

    • Разъяснение AGM и EFB
    • Микрогибридные и гибридные автомобили
    • Предупреждение о замене батареи

    Загрузки

    • Руководства по применению
    • Брошюры, краткие формы и руководства линейки
    • Уход за батареями и тестирование
    • Паспорта безопасности
    • Таблица перекрестных ссылок

    Гарантия качества

    • Гарантия для автомобилей и мотоциклов
    • Промышленная гарантия
    • Аккредитация
    • OE Родословная
    • Заявление о BER
    • Политика возврата отработанной батареи
    • Служба утилизации и вывоза аккумуляторных батарей
    Промышленное применение

    Диапазоны

    • Обзор
    • НП ВРЛА
    • НПЛ VRLA
    • НПХ ВРЛА
    • НПВ VRLA
    • NPC VRLA
    • РЭ VRLA
    • ОБНОВЛЕНИЕ VRLA
    • REC VRLA
    • SW — VRLA
    • SWL VRLA
    • EN VRLA
    • ЭНЛ ВРЛА
    • Передний терминал ENL VRLA
    • FXH VRLA
    • Pro Spec Deep Cycle
    • SLR VRLA глубокого цикла
    • LIM Литий-ионный
    • Ю-Лайт
    • Посмотреть все

    Информация

    • Golf & Mobility Battery Guidance
    • Режим ожидания и циклические определения
    • Руководство по установке, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию
    • Циклический VRLA Производительность и срок службы
    • Видео
    • Калькулятор промышленных размеров

    Загрузки

    • Руководства по применению
    • Брошюры, краткие формы и руководства линейки
    • Уход за батареями и тестирование
    • Паспорта безопасности
    • Таблица перекрестных ссылок

    Гарантия качества

    • Гарантия для автомобилей и мотоциклов
    • Промышленная гарантия
    • Аккредитация
    • OE Родословная
    • Заявление о BER
    • Политика возврата отработанной батареи
    • Служба утилизации и вывоза аккумуляторных батарей
    ИБП

    Диапазоны

    • НП VRLA
    • НПЛ VRLA
    • НПХ ВРЛА
    • НПВ VRLA
    • РЭ VRLA
    • ОБНОВЛЕНИЕ VRLA
    • SW — VRLA
    • SWL VRLA
    • EN VRLA
    • ЭНЛ ВРЛА
    • Передний терминал ENL VRLA
    • LIM литий-ионный

    Информация

    • Golf & Mobility Battery Guidance
    • Режим ожидания и циклические определения
    • Руководство по установке, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию
    • Видео

    Загрузки

    • Руководства по применению
    • Брошюры, краткие формы и руководства линейки
    • Уход за батареями и тестирование

4 больших преимущества литий-ионных батарей для систем ИБП — и 2 ключевые проблемы

Сочетание событий закладывает основу для того, что вполне может быть кардинальным изменением в ключевом компоненте источника бесперебойного питания (ИБП ) технология, которая практически не изменилась за 40 и более лет.

Я имею в виду свинцово-кислотную батарею, технологию хранения энергии, используемую в системах ИБП, которая остается почти такой же, как и десятилетия назад. Но по мере того, как отрасль разрабатывает новые типы батарей для различных устройств, от смартфонов до электромобилей, мы ясно видим день, когда ИБП воспользуются преимуществами этих разработок.

Это очень удачный момент, потому что заказчики сталкиваются с некоторыми сложными проблемами в отношении ИБП, будь то центры обработки данных, критические здания, производственные процессы или критическая инфраструктура.Эти проблемы вызывают потребность в конкретных требованиях к ИБП, в том числе:

  • Уменьшение занимаемой площади и веса ИБП для более эффективного и гибкого использования пространства
  • Пониженная холодопроизводительность
  • Повышенная доступность накопителей энергии и способность прогнозировать отказы ИБП
  • Увеличенный срок службы ИБП и снижение накладных расходов на обслуживание

Я считаю, что литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, указанные в Википедии, могут решить все эти проблемы и требования.В этом посте я объясню четыре основных причины.

Во-первых, литий-ионные аккумуляторы обеспечивают в несколько раз большую мощность и удельную мощность по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами с регулируемым клапаном (VRLA), которые в настоящее время являются наиболее распространенным типом, используемым в системах ИБП. В результате ИБП, построенные на литий-ионных батареях, занимают лишь около одной трети или меньше места решения на основе VRLA, которое обеспечивает такую ​​же мощность.

Эта меньшая занимаемая площадь означает снижение требований к охлаждению, а также снижение веса как минимум на две трети.Это означает, что заказчики имеют большую гибкость в выборе места установки систем и часто могут избежать дорогостоящих модификаций здания.

Литий-ионные аккумуляторы

также могут выдерживать более широкий температурный диапазон, чем аккумуляторы VRLA. Практическое правило заключается в том, что срок службы батареи VRLA сокращается вдвое на каждые 10 ° C (18 ° F) повышения температуры выше 25 ° C (77 ° F). Литий-ионные аккумуляторы при использовании с низкой скоростью разряда гораздо менее чувствительны к колебаниям температуры и могут выдерживать скачки температуры, практически не влияя на срок службы аккумулятора.При очень коротком времени работы и высокой скорости разряда, как в ИБП, литий-ионные аккумуляторы все еще чувствительны к температуре, но в меньшей степени.

Третье преимущество заключается в том, что литий-ионные аккумуляторы всегда поставляются со сложными системами мониторинга аккумуляторов (BMS), которые дают четкую картину времени работы и состояния аккумулятора. По сути, это та же технология, которая позволяет вам легко узнать, сколько заряда батареи осталось в вашем смартфоне.

Напротив, батареи VRLA полагаются на химический состав, из-за которого трудно точно предсказать, когда они выйдут из строя.Подумайте о автомобильном аккумуляторе: в один прекрасный день он может отлично проворачиваться, но на следующий день будет немного холодно, и аккумулятор выйдет из строя без предупреждения. Этого не случится с литий-ионными аккумуляторами.

Что приводит к заключительному преимуществу литий-ионных батарей для ИБП: увеличению продолжительности жизни. Теоретически рассчитанный срок службы батарей VRLA, используемых в системах ИБП, составляет 10 лет. Но из-за ограничений, связанных с возможностью определения фактического состояния здоровья и ожидаемой продолжительности жизни, на практике большинство клиентов заменяют их через 5 или 6 лет.

Напротив, ожидается, что литий-ионные батареи, наиболее подходящие для ИБП, прослужат более 10 лет, что снижает нагрузку и стоимость замены батарей, а также риски простоя или прерывания нагрузки во время обслуживания.

Конечно, ни одна новая технология не обходится без определенных проблем с реализацией, и литий-ионные аккумуляторы не исключение. Во-первых, необходимо найти литий-ионный аккумулятор, который лучше всего подходит для ИБП. Требования к ИБП сильно отличаются от требований, скажем, к аккумуляторной батарее электромобиля.Автомобильные аккумуляторы предназначены для хранения большого количества энергии, поэтому автомобиль может проехать как можно больше миль до подзарядки. В случае батарей ИБП проблема заключается не столько в продолжительности работы, сколько в необходимости быстрой подачи большого количества энергии в течение короткого периода времени, обычно всего за несколько минут до срабатывания резервных генераторов.

Для ИБП нас также не очень интересует батарея, которая может циклически включаться и выключаться тысячи раз, потому что ИБП срабатывает только изредка. Скорее, он должен быть высоконадежным и безопасным, с длительным сроком службы.

Во-вторых, нам нужна батарея, которая может обеспечить более низкую совокупную стоимость владения (TCO) по сравнению с батареями VRLA. Литий-ионные аккумуляторы уже конкурентоспособны в этом отношении. Они могут стоить дороже, но прослужат примерно в два раза дольше, чем батареи VRLA. Литий-ионные аккумуляторы также имеют гораздо меньшую занимаемую площадь, что снижает требования к пространству и охлаждению, обеспечивая дополнительную экономию средств.

Я ожидаю, что в ближайшие месяцы и годы общая стоимость владения станет еще лучше, поскольку литий-ионная технология для ИБП еще нова.Цены должны падать гораздо быстрее, чем у зрелой технологии VLRA.

Мне бы хотелось услышать ваши мысли о литий-ионной технологии и о том, может ли она помочь в решении ваших собственных проблем и требований к ИБП. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, используя комментарии ниже.

Как обслуживать батареи — Магазин батарей глубокого разряда

ОСНОВЫ БАТАРЕЙ
* Важные элементы Выделенные / цветные

Перво-наперво.Аккумулятор на 12 В — это не аккумулятор на 12 В. Двенадцать вольт — это всего лишь номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, которой позволено «отдохнуть» в течение нескольких часов (или дней) без снятия нагрузки (или зарядки на нее), уравновесит свой заряд и измеряет примерно 12,6 вольт между клеммами.

Когда батарея показывает только 12 вольт в вышеуказанных условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи всего 12.От 0 до 12,1 это означает, что остается только 20-25% полезной энергии. Он либо кончился, либо он прошел глубокий цикл, и аккумулятор можно использовать только ограниченное число раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые аккумуляторы обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и отключении) до 10,5 вольт при использовании / под нагрузкой (когда свет тусклый, насосы стонут, а изображение на телевизоре становится меньше). Никакая 12-вольтовая батарея не будет оставаться при напряжении выше 14 вольт более секунды, если она не заряжается.Самый низкий предел составляет 10,5 вольт (используется при тестировании) и явно неудовлетворителен для практического использования. Опытные автомобилисты стараются использовать не более 20–50% энергии, доступной в аккумуляторе, перед подзарядкой. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5. Они никогда не используют более 50% перед подзарядкой (напряжение покоя 12,3), за исключением чрезвычайных ситуаций. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигнет 12,1, у них будет глубокая разрядка в течение одного цикла, и что батарея годна только для такого количества циклов (от 20 в автомобильной батарее до 180 в батарее гольф-кары, с типичным RV / морской аккумулятор годен не более чем на 30).

Вт = Вольт x А Пример: 60 Вт = 12 В x А и 60 ÷ 12 = 5 ампер

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Напряжение зарядки отличается. Еще несколько основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы увидите сравнения того, как течет вода. В определенной степени это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричество нет, его нужно «проталкивать» (точно так же, как воду иногда нужно откачивать).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет.Провод, по которому вы прокачиваете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны преодолеть это. Точно так же батареи обладают естественной устойчивостью к заряду из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем хотелось бы, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее до 14 вольт (величина зависит от типа батареи) .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 В = 100%
12,5 В = 70%
12,3 В = 50%
11,4 В = 20%

Типичный аккумулятор с мокрым аккумулятором (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо зарядить примерно до 14 + вольт, чтобы адекватно распределять эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге уравновешиваются на уровне 12,6 вольт (более или менее, в зависимости от типа батареи и ее состояния).Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ АМПЕР И НАПРЯЖЕНИЯ
Как упоминалось ранее, перед зарядкой вам следует разряжать аккумулятор примерно до 12,3 Вольт. Очевидно, дело не только в этом. Амперы — это мера фактической доступной мощности. Обычно они переводятся в ампер-часы (АЧ). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете потреблять от батареи в течение определенного времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинальное) вольт в течение определенного времени.Три десятых — это не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака с бензином и половиной бака.

Рассматривайте напряжение как две вещи: во-первых, силу, которая толкает электроны — во-вторых, как удобное измерение.

Посмотрите на амперы как на две вещи: во-первых, количество энергии (например, галлон газа) — во-вторых, как удобное измерение. Из (опять же номинального, не забывайте) 12-вольтовой ванны энергии вы можете извлечь столько ампер энергии.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить от чего-то больше, чем вы вкладываете в это! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. Д.) Не позволяют вам вынуть столько, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы потребляете (высокий школьная физика). Аккумуляторный банк подобен «денежному» банку или текущему счету: если вы постоянно берете больше, чем кладете, у вас рано или поздно возникнут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ О ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все батареи одинаковы.Стандартные аккумуляторные батареи с жидкостными элементами можно заряжать до 14 + вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать до напряжения более 14,1 В (опять же, это может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено по достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором двигателя). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова вручную или с помощью автоматического регулятора.Также обратите внимание: максимальное напряжение зарядки, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Продолжительная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянной зарядке (как в преобразователе RV или с помощью автоматического портативного зарядного устройства), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 вольта продлевает срок службы батарей). Предполагается, что аккумуляторы будут поддерживаться на разумном уровне, не недозаряжая или не перезаряжая их (предполагается, что вы будете «заряжать их», управляя автомобилем).К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для жилых домов не очень хорошо регулируются. Чрезмерная зарядка быстро разрушает батареи. Недозаряд также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. Фактически, батарея RV на 100 ампер / час становится батареей на 10 ампер / час после постоянной недостаточной зарядки. Он будет считывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно упадет до нуля. Жители автодомов, которые остаются подключенными к электросети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отсоединятся от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно на цепи автодомов, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ БАТАРЕИ
Иногда выравнивающий заряд может исправить описанную выше ситуацию. НО, никогда не пытайтесь выровнять действительно герметичный влажный аккумулятор, гелевый аккумулятор или аккумулятор AGM! При этом нужно быть очень осторожным! Аккумулятор переходит в «газ» (пузырьки в элементах, выделяющийся водород). Он не должен быть резким, брызгать кислотой, просто пузыриться от легкого до быстрого, но это требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, а затем повышения напряжения до 14.1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, держать его там при 5-амперном заряде в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5-15). Сделайте это, сняв крышки со стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Для одного из этих уравнительных зарядов обычно обычно около трех часов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо вентилируйте и т. Д.

Некоторые специалисты по аккумуляторным батареям рекомендуют выравнивать таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов).Я думаю, что износ 12В аккумулятора из-за этого выравнивания часто приносит больше вреда, чем он того стоит.

Батареи, которые держат на уровне 13,8 или около того в течение длительного времени, становятся ленивыми и им там нравится. Им тоже нужна некоторая «уравновешенность». К счастью, не так резко, как указано выше. Если вы едете время от времени, генератор вашего двигателя должен делать это (при условии, что регулятор настроен правильно). То же самое будет с солнечной электрической системой или хорошим, хорошо регулируемым независимым зарядным устройством. По крайней мере, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14 вольт.+ (что подходит) и остановитесь на этом.

Аккумулятор для тележки для гольфа
Шестивольтовые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации (например, для гольф-каров и т. Д.) Отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют периодическое выравнивание. Я рекомендую такую ​​же скорость зарядки 5 А в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимального значения 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это бывает по-разному, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать другую проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА / РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
В справочниках по аккумуляторным батареям есть ссылки на правильную скорость зарядки.C / 10, C / 20 и т. Д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной мощности. Например: батарея 105 Ач полностью перезарядится (полностью разряженная) примерно за 10 часов при примерно 10 амперах заряда (C / 10) или примерно за 20 часов при 5 амперах заряда (C / 20). Более высокие скорости зарядки, такие как C / 5 или C / 8, не следует использовать с большинством аккумуляторов, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C / 5 на разряженной батарее 105 Ач требует более двадцати ампер.(Это достаточная причина держаться подальше от устройств быстрой зарядки на заправочных станциях, где огромное количество ампер разряжает вашу батарею, когда они «заряжают» (разрушают) ее за 20 минут. А когда вы покупаете батарею с полки, не надо » Не позволяйте парню «поставить его на зарядное устройство всего на несколько минут», иначе он выйдет из строя еще до того, как вы его начнете использовать. Что сначала пошло не так? Преобразователь работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низкое? Подключен ли он к батарее? Перегорел предохранитель? Разрыв провода? Неудачные контакты? Включите или выключите выключатель на двигателе (в зависимости от того, что подходит — и неправильное положение распространенная ошибка среди автолюбителей)? Сколько раз вы выполняли глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Давно подключили? Автомобильный регулятор / генератор в норме? (Подробнее позже.)

Для измерения, измерения, тестирования и устранения неисправностей требуется всего несколько инструментов и базовые знания. Во многом это здравый смысл, не требующий инструментов. Никогда не полагайтесь на красный / желтый / зеленый идиотский счетчик, установленный в большинстве домов на колесах. Купите цифровой измеритель. Вам понадобится цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый измеритель (игла). Вы не можете определить разницу между напряжениями батарей с помощью аналогового прибора с большой точностью, но они в некоторых отношениях лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые измерители для считывания колебаний.(Намного больше позже.)

Приобретите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей / контрольную лампу в любом автомобильном магазине по дешевке или сделайте ее самостоятельно. (Измерители покажут напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для переноса нагрузки.)

Купите приличный ареометр, если у вас есть батареи с жидкими элементами, и вы можете удалить колпачки. Не купите дешевку с цветными плавающими шарами. Узнайте, как читать ареометр.

Тестирование батареи
Можно выполнить несколькими способами: Самый точный метод измерения — это использование ареометра для измерения удельного веса и использование D.C. вольтметр, чтобы получить напряжение батареи.
Качественный тестер нагрузки может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтные батареи.
При использовании любого из этих методов сначала необходимо полностью зарядить аккумулятор, а затем удалить поверхностный заряд. Если аккумулятор просидел хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно начинать тестирование. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

Состояние заряда Удельный вес Напряжение
12 В 6V 905 49 905 905 905 905 905 905 905 905 12,7 6,3
75% 1,225 12,4 6.2
50% 1,190 12,2 6,1
25% 9046 25% 5
В разряженном состоянии 1,120 11,9 6,0

Удельный вес: Полная зарядка SG начнется с 1.260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-каре. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро. Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

ПОДРОБНЕЕ О УДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ — и проверка напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не тот, в котором есть цветные плавающие шарики).Внутри него должна быть трубка с четко обозначенными шагами удельного веса и встроенный термометр с диаграммой температурной коррекции. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже недавно заряженный, обеспечит более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше, если использовать и несколько раз зарядить — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» значение.

Обратите особое внимание на различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это после того, как он зарядится и немного пузырится, чтобы тщательно перемешать химикаты.Если это новая батарея и такое случается, заберите ее обратно. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, он имеет расслоенную / закороченную ячейку. Изначально нет необходимости проверять SG до тех пор, пока аккумулятор не достигнет примерно 70% полного заряда и не будет слегка пузыриться / выделять газ (а не кипит, как в кофейнике). Затем каждый час снимайте показания и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, аккумулятор заряжен настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любого заряда или нагрузки и оставьте его на ночь (лучше 24 часа).Проверить SG еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные, полный заряд, значения покоя.

Сделайте это снова через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если батареи постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что зарядное устройство было правильно настроено, прежде чем начинать все это, но если вы получите ненормальные показания, проверьте, что ваше зарядное устройство регулируется правильно (см. Ниже).Если вам нужно добавить воды так скоро, вы почти наверняка перезаряжаете. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Уровень воды следует проверять примерно раз в месяц. В идеале вам не следует добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку так, чтобы он просто лежал на поверхности пластин.Несколько раз впрысните и выдохните — осторожно, не брызгайте. Затем заполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на дне ареометра. Слишком много, и он попадет в самый верх. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из ячейки, чтобы прочитать ее, вы просто капнете кислотой. Прочтите и запишите. Считывайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе в месте соприкосновения жидкости с внутренней трубкой. (Перед тем как перейти в следующую камеру, не забудьте снова влить кислоту.) Отметьте температуру на термометре и исправьте показания, как указано. Обратите внимание, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У El cheapos есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — это еще один способ тестирования батареи. Нагрузочный тест снимает ток с батареи так же, как при запуске двигателя. Тестер нагрузки можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы с помощью амперной нагрузки для тестирования.Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест можно выполнить только в том случае, если аккумулятор почти полностью заряжен или полностью заряжен.

Показания ареометра не должны отличаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры

должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичного AGM и гелевого аккумулятора (полностью заряженного) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас есть показания напряжения в 10.Диапазон 5 вольт на заряженной батарее, что обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас есть влажная ячейка, не требующая обслуживания, единственными способами проверки являются вольтметр и тест под нагрузкой. Любая из необслуживаемых батарей со встроенным ареометром (черное / зеленое окошко) покажет вам состояние 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания для 1 элемента, но у вас возникнут проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание крайне важно. Круд на батарее обеспечивает проход между полюсами.Это «короткое». Большинство людей этого не замечает, но при этом постоянно расходуется энергия. Не нужно поливать пищевую соду. Часто достаточно просто спрея и протереть бытовым чистящим средством.

  • Будет расти коррозия. Иногда вы этого даже не видите. Разберите контакты и очистите их. (Сейчас можно использовать пищевую соду, но не позволять ей попадать в клетки.) Выполняется один или два раза в год, это быстро и легко.
  • Перед тем, как собрать все вместе, смажьте все поверхности (тонким слоем) силиконовой диэлектрической смазкой.Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазав смазку поверх коррозии.
  • Никогда не используйте красный аэрозоль для аккумуляторов. Это только усугубляет ситуацию. Красные / зеленые фетровые некоррозионные шайбы в порядке.
  • Этикетка или цветовая маркировка кабеля и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто ошибетесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРАХ (В БОЛЬШИНСТВЕ ГЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и AGM)
Применяются во многом те же материалы: Все батареи необходимо обслуживать. Все батареи должны быть заряженными — , но не перезаряженными или недозаряженными. Для всех необходимы чистые соединения и хороший прочный кабель и провод надлежащего размера. Ни один из аккумуляторов не должен подвергаться регулярной глубокой разрядке. Самое главное, зарядка должна хорошо регулироваться.

И вот здесь начинает проявляться серьезная разница между гелями, AGM и обычными жидкостными батареями.

  • Влажные элементы (затопленные) батареи: Подвесные пластины, обычно с некоторыми видами разделителей (чтобы пластины не касались друг друга) погружаются в жидкий электролит.Их можно заряжать, как стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
  • Гелевые батареи : пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели — от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими ярлыками — но где-то появится название East Penn). Спортсмены — легкие. Гели редко заряжаются до напряжения более 14,1 В при начальной (полной) зарядке и 13,8 (13,8 В).65 лучше) в качестве «плавающего» заряда (см. Ниже).
  • Аккумуляторы AGM (Absorbed Glass Mat): плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидким электролитом обеспечивает
    схожими характеристиками с гелевыми аккумуляторами, но гораздо более прочными, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и ​​вездеходах. Лучшие AGM — это те, которые производит «Конкорд» (обычно под лейблом «Линия жизни», но Конкорд где-то появится). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. Для первоначального (объемного) заряда рекомендуется 14,38 вольт, а для заряда — 13.38 как «плавающий» заряд.

Плюсы и минусы:

Стандартные старые залитые батареи дешевы (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или что-то подобное лучше, чем вещи для автофургонов / морских судов). См. Примечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Они требуют ухода лота .

Гели и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Изначально они довольно дорогие (но мои шесть гелей уже десятый год, как новые, а их стоимость ниже, чем у стандартных батарей). Однако они заряжены очень тщательно, и для этого требуется дорогостоящее зарядное устройство / регулятор. Гели и AGM не нуждаются в большом уходе и чистке (кроме быстрого спрея и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете что-нибудь глупое и не перегрузите их. Они не проливают кислоту, очень устойчивы к ударам, не пропускают газ (каламбур), если серьезно не заряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда жилой автофургон находится на хранении) и очень долгий срок службы.

Я использовал батарейки для гольф-каров, обычные батарейки и гели.Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, с учетом всех обстоятельств, являются лучшим решением. Если бы мне пришлось заменить батареи сегодня (они находятся в жилом отсеке в небольшом доме на колесах), я бы выбрал AGM. В большем доме на колесах я бы поехал с батареями для гольфмобиля или вилочного погрузчика.

Никогда не заряжайте аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени.Затем, поскольку батарея «плавает» (держится на зарядном устройстве с подачей заряда, чтобы поддерживать его на разумном уровне), она никогда не должна превышать 13,8 вольт (лучше, для длительного срока службы — максимум 13,65 вольт). Опять же, вы не держите аккумулятор постоянно. Время от времени вы доводите его до 14 + (это EZ с солнечным регулятором или более качественным зарядным устройством, которое будет часто и автоматически выполнять задачи регулирования. (Подробнее позже). AGM заряжаются одинаково, только с другим напряжением.

На самом деле было бы глупо держать (плавать) любую батарею при постоянном заряде более 14 вольт. Вы просто износите его раньше времени, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной батареей с мокрыми ячейками со съемными крышками вы можете добавить воды и очистить от коррозии. С гелем или любым другим (действительно) герметичным аккумулятором нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это посмотреть, как разряжается батарея.

Гелевые батареи и AGM имеют крышки, но никогда не пытайтесь их снять. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он умирает раньше, дилер / завод узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию. Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, никаких гарантий.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. По-настоящему горячая батарея (например, если они лежат в дешевом пластиковом ящике) будет перезаряжаться намного раньше, чем указанные выше напряжения.Хранение аккумуляторов «в помещении» помогает поддерживать их примерно при идеальной температуре (от 68 до 77ºF). На самом деле высокая температура становится реальной проблемой только тогда, когда аккумулятор «плавает». Поплавок на 13,8 В может легко превратиться в поплавок из 14+ целых пучков при 90 °. Температура также может быть проблемой зимой, так как батареи пытаются замерзнуть, а их емкость в ампер-часах уменьшается более чем на 30%.

ПОДРОБНЕЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАРЯДКИ
Есть только несколько преобразователей / комбинированных зарядных устройств для жилых автофургонов, которые стоит иметь.Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления, какое сильное напряжение (или его отсутствие) идет на ваши батареи. Некоторые преобразователи / зарядные устройства работают. Проверьте свою независимо от того, какую батарею вы используете. При работающем устройстве и достаточно хорошо заряженной батарее, и не намного большей нагрузке на батарею, чем усилитель телевизионной антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, просто для работы с платой) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домашней» аккумуляторной батареи.Оставьте его на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно до 13,8 вольт. (Или это их зарядка до чего-то нелепого?) (Или это вообще зарядка?) Некоторые, даже меньшее количество жилых автофургонов используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверьте их так же. Совсем не редко можно найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 В или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в две, три или четыре ступени. Во-первых, при достаточном спросе они полностью заряжаются до 14.+ вольт (регулируется вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). Некоторые из них имеют третью ступень «выравнивания», автоматическую или ручную, которая также должна регулироваться. (Есть также некоторые четырехступенчатые зарядные устройства.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM-аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ заряжать батареи — использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и последнее с «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если у нее есть регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отсечку заряда на желаемое значение вольт. Обычно в любое время, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением работы (некоторые солнечные регуляторы вернутся к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно же, ночью солнечные системы ничего не делают, так что можно хорошо отдохнуть.) В качестве резерва вы можете использовать генератор или коммерческую энергию. Убедитесь, что ваш генератор (если у него есть прямая зарядная розетка на 12 В постоянного тока) настроен на регулировку при правильном напряжении! Если он просто заряжается через преобразователь, вы проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе.Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Deep Cycling
Давайте рассмотрим кое-что здесь: разумеется, не следует выполнять глубокий цикл ежедневно. Если это так, то максимальный срок службы любой батареи будет равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужит более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая обеспечит необходимую мощность без циклической перезарядки (истощения после полной зарядки) более чем на 20-50% перед подзарядкой.(Если у вас есть батарея на 100 Ач, и вы берете из нее не более 20 Ач перед подзарядкой, она может прослужить дольше, чем вы.) К сожалению, это нереально, но вы можете взять до 50% заряда батареи перед подзарядкой и все же получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько АЧ использовалось по сравнению с тем, сколько АЧ доступно, подскажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, аккумулятор на 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам номинальной мощности в реальной жизни! Их рейтинг снижен до 10.5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а изображение на экране телевизора уменьшается. Удельный вес около 1.200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упало до 11,8 или 12 вольт, оно почти разрядилось.

Ампер-часы и емкость аккумулятора
Что такое “Ампер-часы”? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может обеспечить этот ток.
Пример: батарея на 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должна позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества / типа электролита, толщины пластины и т. Д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Ключевыми интересами для нас являются:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для автофургонов / морских судов. Гольф-кар на 180 Ач технически даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов.(Это связано с такими вещами, как нагрев с такой высокой скоростью из-за того, что требуется экстремальное химическое воздействие — вещи, с которыми не стоит шутить.) Однако он проработает один ампер примерно на 105 часов, что приятно знать. Не читайте просто АХ. Прочтите таблицы при сравнении батарей.

Удельный вес: Полная зарядка SG будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в гольф-мобиле. Высокий удельный вес (больше кислоты) позволяет потреблять больше сока (тока), но только до определенного предела; потом батарея портится — быстро.Пластины для тележек для гольфа созданы для того, чтобы справиться с этим, RV / Marine в некоторой степени, автомобильные — нет. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто разрядится раньше.

Температура: аккумуляторы рассчитаны на максимальную температуру 77 ° F. При более высоких температурах они производят больше, но умирают раньше. При более низких температурах они гаснут меньше, но служат дольше (если вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Связывание системы вместе очень важно.Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и разбирать их на скудный хлам. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовой компании San Diego Battery Wholesale. Также доступен заказной кабель вашей длины с клеммами, подходящими для вашего автомобиля.

ДОЗИРУЮЩИЕ БАТАРЕИ
Если у вас есть необслуживаемые (не требующие обслуживания) батареи, вы не сможете получить удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или вы хотите) делать это чаще, чем пару раз в год.Используйте таблицу (см. Ниже) для точной проверки состояния заряда. При снятии показаний SG измеряйте одновременно и напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, значение напряжения будет примерно на 0,5–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на диаграммах (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05. Вы не можете прочитать это точно на аналоговом (циферблатном / стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Смотрите рекламу недорогих счетчиков в журналах по электронике.Вам понадобится 3½-разрядный измеритель (с точностью до двух знаков после запятой) и получите его с измерением тока не менее 10 А (лучше 20). В настоящее время наиболее выгодной сделкой является бренд Metex № M3800 3½ разряда на 20 ампер по цене 40 долларов от: JAMECO. (См. «Источники».) Все автомобилисты в любом случае нуждаются в одном из них.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения».

12,6 вольт = 100%
12,5 вольт = 70%
12,3 вольт = 50%
11,4 вольт = 20%

БОЛЬШЕ О ПОДЗАРЯДКЕ И ПЕРЕГРУЗКЕ
«Недостаточная» приводит к расслоению.«Over» просто ест тарелки. Используйте регулятор, чтобы предотвратить перезарядку. Когда вы думаете, что батарея заряжена, слишком высокий SG означает перегрузку. Слишком низкий — значит под. Сравните с точной проверкой напряжения. Добавлять воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что аккумулятор слишком сильно выделяет газ. По ощущению тепла батарейного отсека (лучше из пластика) уже ничего не скажешь. Вы должны вложить в батарею примерно на 10% больше энергии, чем вы берете (больше физики в средней школе — каждый раз, когда энергия трансформируется, должна быть некоторая потеря).«Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете с тем, что вы берете, и соответствующим образом рассчитайте размер своей системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО

Это действительно просто, но удивительно, сколько RVer’ов все это проваливают!

Последовательно увеличиваются вольт; усилители остались прежними.
Параллельно усиливают рост; вольт остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого.Подключите (-) одного к (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтная летучая мышь, но с большей емкостью в ампер-часах. Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке», а в двух.

In Series: Если вы подключите две батареи на 12 В последовательно, у вас будет 24 В. Очевидно, это не то, что нужно делать, если у вас нет преобразователя шины или нестандартной установки, которая использует 24 вольта. Однако многие автомобили на колесах используют 6-вольтовые батареи (обычно для гольф-каров). Например, два последовательно включенных 105AH 6v все равно будут = 105AH, но при номинальном напряжении 12В.

Последовательное подключение:
Для упрощения визуализации. Начнем с простой блок-схемы. Две батареи по 6 В.
На левой летучей мыши поместите (-) на левом конце, поместите (+) на правом конце.
На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Проведите линию от (+) на левой битой к смежной (-) правой битой.

Теперь это обычная летучая мышь на 12 В, за исключением того, что вместо того, чтобы находиться в одной «коробке» с элементами, последовательно соединенными внутри, она находится в двух коробках, соединенных кабелем.Это по-прежнему одиночная 12-вольтовая летучая мышь, электрически, поэтому НАЧНИТЕ ДУМАТЬ об этом ТАК и не запутывайте себя, думая о ней как о летучей мыши 1 и 2.

На данный момент у вас есть две неиспользуемые стойки биты — просто как обычная бита на 12 вольт; один минус, который идет на землю шасси, и один вывод, который идет на обычный изолятор / источник питания 12 В и т. д.

Последовательность / Параллель:
Просто повторите шаг выше с двумя битами на 6 В, и вы получите две батареи на 12 В. Думайте об этом, а не о четырех битах на 6 В! Теперь у вас есть два (-) неиспользуемых поста.Соедините их вместе (как при параллельном подключении двух обычных батарей на 12 В). Повторите эти действия для двух неиспользуемых (+) столбов.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Вы думаете о батареях как о четырех батареях на 6 В только тогда, когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. А затем только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не напортачите, собирая их снова.
Для этого очень важно четко обозначить контакты и концы кабелей!

905 1.220 (Все, что ниже 1,220, «плохо» заряжено.) 190-1,195 (Старайтесь никогда не разряжать ниже этой точки.) 1249 905
% заряда Стандартная батарея
Типичный удельный вес
(после температурной коррекции)
Стандартная батарея
Эквивалент
Вольт покоя
Гелевый аккумулятор Гелевый эквивалент Гелевый аккумулятор
100% 1.От 260 (авто) до 1.280 (промышленный) 12.60-12.75 12.90-13.00
95% 1.255 12.6012.7049
90% 1,250 (Подвижный SG для стандартной батареи RV.) 12.60-12.65 12.70
85%9

245 (То же, что и выше. Нет смысла быть слишком разборчивым.)
12.60
80% 1,235-1,240 (Мы стараемся не производить разряд ниже этой точки.) 12,50 -12,55 12,60
75% 1,225-1,230 (1,230 = минимальный удельный вес заряженного аккумулятора) 12,50
12,45 12,50
65% 1,215 12,404 12,404 12,404 1,205 12,35 12,40
55% 1.200 12,304 12,25 12,35
45% 1,185 12,20 905 905 1,180 12,15-12,20 12,25
25% 1,160-1,170 (Опасно низкий заряд; аккумулятор поврежден.) 12.10-12.15
20% 1.150 (К этому моменту элементы быстро умирают. Пока аккумулятор.) 11.80-12.00

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Домашняя батарея: Цель состоит в том, чтобы определить, исправна ли сама батарея, и, в ее роли «домашней» батареи, как вы можете проверить ее, домашнюю проводку и зарядку цепь.

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но без видимой причины и внезапно нет электричества. Не начинайте все разбирать! Ищите очевидное вокруг. Аккумулятор все еще там? Все в одном куске? (Удар молнии поблизости может сорвать верхнюю часть.) Подключены ли кабели? Однажды я провел час, блуждая с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое приемлемое напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не мертв). Если напряжение в норме и при условии, что все в порядке, попробуйте переместить / скрутить зажимы основного кабеля на батарее. Часто даже на аккуратной батарее между штырем и разъемом образуется тонкая пленка коррозии (которую вы не видите). Хотя коррозия нарастает очень постепенно, ее эффект может произойти внезапно.

  • Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной отвертки с плоским лезвием сверху на круговой стык стойки и зажима и хорошенько стучите по нему кулаком (не молотком).
  • Проделайте то же самое с другим постом. Если проблема заключается в плохом соединении, то вышеупомянутое должно позволить течь хотя бы небольшому количеству электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разобрать вещи и очистить их.
  • Если описанное выше не помогает, сначала отсоедините источник зарядки, затем отсоедините аккумулятор (вы также можете пойти дальше и удалить его). Перед тем, как начать возиться с аккумулятором, подсоедините пару перемычек от заведомо исправного аккумулятора к кабелям жилого дома.
  • Сначала подсоедините (+) кабель. Если вы не позволяете свободному концу чего-то касаться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
  • Затем подсоедините (-) кабель к «исправной» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
  • Наконец, прикрепите последний (-) конец к кабелю RV (если неисправный аккумулятор был удален, искры на этом последнем соединении не должны ничего повредить Это кажется обходным путем, но для этого есть причина.
  • Если в вашем доме сейчас электричество, значит, у вас разряжена батарея. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохой» батареей, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь — выяснить, почему разрядился аккумулятор.
  • Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое у вас зарядное устройство, вам может потребоваться разрядить батарею примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор позволил возобновить зарядку.Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
  • Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник заряда (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерывается.

Сделайте сначала тупые проверки:

  • Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «kill» на некоторых домах на колесах? Маловероятно, потому что тогда потеря должна была быть постепенной, а не внезапной. Хотя это возможно.
  • И возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки.Преобразователи RV со встроенными зарядными устройствами действительно могут вас запутать. У этих устройств есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к электросети, главный трансформатор мог работать, а зарядное устройство не работало. Кроме того, может быть выключен аварийный выключатель или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупости.)
  • Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете.Довольно часто небольшие манипуляции сразу проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику зарядной системы с помощью вольтметра. Есть ли напряжение на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора у солнечных батарей или солнечного регулятора?
  • Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете определить неисправность предохранителя, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью тестовой лампы. Помните, что измеритель может показывать «хорошо», если есть лишь небольшой контакт, но контрольная лампа не будет работать, если ее недостаточно для выдерживания нагрузки.
  • Если и это не удается, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенной батареи. С преобразователем RV это легко, но если вы используете солнечную систему или ветрогенератор, у вас может не получиться (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (Прочтите F ****** Руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) — увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжение по-прежнему отсутствует, запускается обременительный процесс проверки всей системы.

  • Делайте это логически. Сначала пройдите до источника. Отключите генератор, солнечные батареи, что угодно, от системы. Теперь вы можете измерять их в действии, ничего не повредив (кроме некоторых ветрогенераторов). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой. Не игнорируйте провод (-). Это так же необходимо, как и (+). При необходимости подключите зарядное устройство и аккумулятор.
  • Перейдите к некоторой логической точке на полпути с вашим вольтметром.Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы не пропустили что-то в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро решите проблему всего на нескольких футах провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод был перерезан, обычно проблема заключается в соединении или предохранителе.
  • Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где обнаруживаются плохие обжатые соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему.У меня в руках разваливались все обжатые клеммы. Обжал их обычными плоскогубцами.) Ищите коррозию на клеммах, как и на проводах аккумулятора. Помните, что то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь надеть перемычку на солнечную батарею (+) и батарею (+), чтобы обойти регулятор — вы поджарите ее. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы.Фактически, контрольная лампа лучше работает при проверке целостности цепи, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жилка провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорается, если в ней нет цепи, достаточно тяжелой для нагрузки.

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО — БОЛЬШЕ НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может считывать нормально и оставаться неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит. :

  • Зарядите его полностью, желательно с помощью хорошего зарядного устройства или независимого автомобильного зарядного устройства с ручным управлением (оно вам в любом случае понадобится на всякий случай).Это может занять некоторое время, если он глубоко разряжен (мертв).
  • Измерьте напряжение. Оно должно быть достаточно высоким — более 13 вольт, а лучше 14. +. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни к чему не подключенный) не менее 6 часов. Лучше ночевка или 24 часа.
  • Снова измерить напряжение. Оно должно быть 12,6 вольт. Если нет, то даже если он 12,5, все кончено или идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохим.
  • В магазине аккумуляторных батарей можно проверить это с помощью тестера переменной нагрузки.Вы тоже можете. Если аккумулятор относится к так называемому типу RV / Marine емкостью не менее 100 Ач, он должен запускать большинство двигателей при хорошей погоде. Подключите к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на хороших высоких холостых оборотах (от 1500 до 2000 об / мин).
  • Если напряжение поднимается до более 14 В всего за 4 или 5 минут, у вас плохой аккумулятор. Из-за вещей, на которых мы не будем останавливаться, емкость АГ была сильно снижена (расслоение, глубокие разряды и т. Д.). У вас есть батарея емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач.Тестирование проходит нормально, потому что у него есть некоторая емкость (лампа может проработать несколько часов), но ее недостаточно. Эта общая проблема часто сводит людей с ума. Проверяет нормально, просто долго не протянет.
  • Тот же тест работает с автомобильными аккумуляторами. Тестирование проходит нормально, но двигатель не заводится.

ИЗОЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРА

Почти у всех есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. А я отдал свой на переключатель на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать.Большинство изоляторов автоматически отправляют заряд аккумуляторам. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит «домашние» батареи заряженными нормально. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно подзарядить аккумуляторы, поэтому в дороге я нажимаю выключатель, который идет к линии зарядки, в которой размещаются аккумуляторы, и генератор двигателя заряжает их обычным способом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *