Как правильно наточить сверло по металлу видео: Как правильно заточить, точить сверло по металлу: способы и правила заточки

Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить  спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.


Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.


Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.


Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:


Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:


Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео. Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео. Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео. Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео. Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится.

До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:


Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.


Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения.

Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 2.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

правила заточки, нюансы выполнения работ

В арсенале домашнего мастера есть инструмент, заменить который невозможно. Если болт можно открутить как гаечным, так и разводным ключом, а иногда и плоскогубцами, то чем-то заменить дрель со сверлом необходимого диаметра вряд ли получится. Проблема в том, что свёрла часто тупятся, а вот как их правильно заточить, знают не все. Пора восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдёт о том, как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут, даже если нет опыта подобных работ.

Содержание статьи

Насколько сложной может быть заточка сверла

Совсем простой подобную работу назвать нельзя. Она требует знания некоторых нюансов и соблюдения определённых правил, однако выполнить её можно, даже не имея опыта. Стоит разобраться, какие ошибки могут допустить новички в этом деле, и постараться их избежать.

ФОТО: drive2.ruТакое сверло ещё может немного послужить при правильной заточке  

Первое, что нужно знать – это под каким углом затачивать свёрла, предназначенные для того или иного материала. К примеру, для дерева угол расположения режущих кромок должен составлять примерно 118°, а для металла − уже 135°. Однако не стоит подходить к этому вопросу слишком буквально. Небольшие отклонения вполне допустимы. Для проверки правильности угла используют транспортир, угломер или даже пару обычных гаек. Но обо всём по порядку.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

ФОТО: chipmaker.com.uaМногие думают, что без подобного приспособления сверло не заточить

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

ФОТО: rusknife.comПравильность заточки можно проверить угломером или транспортиром, так будет наиболее точно

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

ФОТО: Mega-snab.comВарианты заточки свёрл вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

Речь идёт о:

  • винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
  • цилиндрическом;
  • эллиптическом;
  • фасонном.

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Таких способов выделяют всего два – одинарный, или нормальный (кромка ровная по всей длине), и двойной (сначала угол заточки выводится на 115-135°, а ближе к краю уменьшается на 40-45°). Второй способ применяется для свёрл диаметром более 12 мм и используется при обработке твёрдых металлов или чугуна.

ФОТО: Mega-snab.comСпособы заточки инструмента с углами

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Многие недооценивают важность уменьшения поперечной перемычки сверла. А ведь это действие значительно снижает силу трения, что способствует более долгой работе инструмента без заточки. Дело в том, что по мере заточки свёрл (приближения к хвостовику) перемычка становится толще. Именно поэтому её необходимо стачивать. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сверла или не сточить лишнего, сделав перемычку совсем тонкой. В этом случае сверло может отколоться при работе.

ФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычкиФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Затачивая такой инструмент, как сверло, необходимо соблюдать некоторые правила. В противном случае сверло можно окончательно испортить.

Основными правилами считаются следующие:

  1. Чем жёстче металл сверла, тем медленнее его следует обрабатывать.
  2. Металл нужно снимать медленно, короткими касаниями. Если сверло перегреется, толку от заточки не будет. Сталь «опускается», после чего тупится при первом сверлении.
  3. Сильный прижим инструмента к наждаку увеличит нагрев.
  4. Воду для охлаждения металла в процессе заточки нужно подготовить заранее.
  5. Для заточки свёрл используются только наждачные круги с ровными поверхностями без выбоин.
  6. Идеальная заточка сверла невозможна без установки на наждаке подручника.
ФОТО: podshipnik-servis.ruЯвно виден перегрев сверла – металл теперь значительно мягче

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Бывает, что под рукой нет угломера или транспортира, чтобы проверить правильность угла заточки сверла. В таком случае можно обойтись подручными средствами, например обычными гайками. Их размер здесь значения не имеет. Форма гайки – правильный шестигранник, а значит, если совместить две штуки бортами, угол между ними будет равен 120°. А скрепить гайки между собой можно при помощи термоклея.

ФОТО: kuzov.infoВот таким нехитрым способом можно примерно определить угол заточки

Заключительная часть

Многие могут сказать, что не стоит заморачиваться с заточкой свёрл, если нет опыта подобных работ. В магазинах стоимость инструмента не столь высока. Но на самом деле этому стоит поучиться. Возможно, с первого раза идеальной заточка не получится, но ведь и «Москва не сразу строилась». Немного подправить сверло получится, а для мелких работ и этого достаточно. А со временем домашний мастер «набьёт руку». И если впоследствии понадобится выполнить работы с большим объёмом сверления, даже покупка дешёвых свёрл может влететь в копеечку.

ФОТО: aredi.ruСвёрла всегда должны быть в идеальном состоянии

Очень надеемся, что для начинающих домашних мастеров сегодняшняя информация будет полезной. Редакция Homius с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете оставить свой комментарий, поделиться личным мнением о прочитанном или обсудить, так ли велика необходимость умения точить свёрла в наши дни. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который более полно раскроет изложенную тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

 

Предыдущая

РемонтКак легко и быстро вылечить вспухший от воды ламинат

Следующая

РемонтПростая доработка шпателя, которая превратит его в универсальный инструмент

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как правильно заточить сверло по металлу — видео

Любой инструмент со временем приходит в негодность, ломается, выкрашивается, колется, трескается и тупится. Некоторые последствия использования ликвидировать не удается, тогда приходится покупать новый инструмент, а некоторые вполне возможно восстановить и дать инструменту вторую жизнь. Это в полной мере касается сверл, которые имеют обыкновение ломаться или тупиться.

Содержание:

Видео мастер класс по заточке сверла

Для начала давайте посмотрим, как правильно заточить сверло по металлу Видео продемонстрирует основнее моменты, которые необходимо знать, а в тонкостях будем разбираться вместе.

Инструмент для заточки сверла

В быту мы не используем крупные сверла, как правило, самыми ходовыми размерами являются малые и средние — от 0,5 мм до 18 мм. Их и будем затачивать. Только для начала соберем все необходимое для этого. В идеале работу по заточке сверла лучше проводить на заточном станке. Каждый уважающий себя хозяин просто обязан иметь в гараже небольшой наждак. Даже если его нет, не страшно. Обойдемся болгаркой или насадкой на электродрель. Только сначала нужно прочно закрепить электроинструмент на плоскости. Главное — получить вращающийся заточной диск или наждачный камень.

О технике безопасности забывать тоже не следует. Береженого бог бережет. Если вы еще не носите очки, тогда защититесь ими. Случиться может что угодно. Еще очень важно при заточке вовремя охлаждать сверло, поскольку если этого не делать, то сталь потеряет прочность. Во время заточки сверло сильно накаляется, а для охлаждения необходимо периодически макать его в холодную воду или в жидкое масло. Жидкость нужно налить в небольшую емкость и разместить в пределах досягаемости возле станка или закрепленного электроинструмента.

Как заточить спиральное сверло

О том, что сверло притупилось, мы узнаем сразу же при первых оборотах патрона дрели. Сверло перегревается, скрипит и напрочь отказывается резать даже мягкий металл. Чем больше сверло нагревается, тем быстрее оно тупится, поэтому при первых проявлениях признаков потери сверлом остроты, заточите его.

Точим вручную, поскольку специальных приспособления для заточки у нас нет, хотя они здорово упрощают процесс и делают его точнее. Заточить сверло по металлу можно несколькими способами. Рассмотрим два из них. Для заточки сверла до 3 мм, и более 3 мм.

Самый простой способ заточки — это когда мы затачиваем режущую кромку в одной плоскости. При этом задний угол должен составлять около 30˚. Пользуясь этим методом, самое главное — сохранять параллельность режущей кромки поверхности круга. И стабильность положения сверла относительно наждачного круга. Как только вы коснулись сверлом поверхности, ни горизонтально, ни вертикально его перемещать нельзя. С первого раза не получится точно. Зато со второго — обязательно выйдет. Стоит помнить, что если приложить чрезмерное усилие, а вы помните, что мы затачиваем сверло толщиной до 3 мм, то режущая кромка может выкрошиться.

Второй способ более наукоемкий, но тоже не сложный. Спецы называют его коническим методом заточки. Суть его в том, что во время заточки сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части, при этом нужно слегка покачивать сверлом так, чтобы на задней перьевой части образовалась конусная поверхность.

Нужно стараться не отрывать сверло от камня во время заточки, и двигать сверлом очень медленно и без рывков. После этого создаем такой же конус на оставшемся пере.

Заточка победитового сверла

С победитовыми сверлами происходит то же самое, что и с обычными. Они могут затупиться, но значительно позже. Единственное ограничение по работе с победитовым сверлом — у нас не получится заточить его на обычном заточном абразивном круге при обычной скорости вращения круга. Дело в том,что чем выше скорость заточки, тем мягче материал сверла. Победитовое сверло очень твердое, и при обычных оборотах наждачного камня сверло можно запросто перегреть. Два варианта — или уменьшать обороты, или применять алмазный заточной круг.

Есть несколько основополагающих правил, а остальное приходит с опытом:

  1. Победитовое сверло затачивается кратковременными касаниями к кругу.
  2. Следите за тем, чтобы при заточке не сбить центр оси вращения сверла.
  3. Угол заточки не должен быть меньше 160-170˚.
  4. Не охлаждайте сверло моментально, разу после заточки, иначе может треснуть.
  5. Не перегревайте победитовое сверло.

Если следовать этим простым советам, победитовое сверло получит новую жизнь. Не с первого, так со второго раза, точно.

Как заточить ступенчатое сверло

Ступенчатое сверло — белая ворона в семье сверл. Оно позволяет очень точно высверлить отверстие разных диаметров. Причем с очень точной центровкой. Есть разные модели ступенчатых сверл, но принцип один — одним сверлом можно выполнить отверстие от 4 до 32 мм. Они очень просты в заточке. Чтобы восстановить режущую кромку, достаточно просто поправить ее вращающимся кругом с наждачной бумагой.

Так можно продлить жизнь сверлам, и заодно научиться их затачивать. Работать тупым инструментом — не солидно для хорошего мастера.


Похожие статьи

полезные советы. Мужской журнал Mensweekly.ru

Такой инструмент, как дрель, должен быть в каждом доме. Этот помощник выручит вас во многих ситуациях. Если вы часто им пользуетесь, со временем он сверлит уже не так хорошо, как раньше. В результате вы тратите на работу больше времени. Именно поэтому вы должны обязательно его заточить и инструмент будет работать, как новенький.

Как правильно заточить сверло по металлу: советы

Работает инструмент за счет вращательных движений, именно таким образом оно помогает проделать отверстия в твердых поверхностях. Его преимущество в том, что он не только делает отверстия, но еще с его помощью вы сможете расширить уже существующие. Ширина отверстий и их глубина зависят от выбранного вами сверла.

Если вы заметили, что они уже не сверлят так быстро, как раньше, пришло время заменить их и купить новые. Если же у вас нет свободных денег на покупку новых инструментов, заточите старые. Для этого вам понадобится металлическая заточка.

Также вас заинтересует статья Как выбрать электролобзик: советы

Как понять, что сверло пора затачивать? Прежде всего, по качеству и скорости работы. Если вы услышите, что при сверлении инструмент воспроизводит нехарактерные скрипящие звуки, это означает, что пора его затачивать.  К тому же он начинает нагреваться.

Как заточить сверло по металлу правильно? Сделать это не так просто, но если у вас есть все условия, почему бы и нет? Прежде всего, вам нужно позаботиться о защите глаз – обязательно наденьте специальные очки, они защитят вас от травм.

Самым быстрым способом является станок, он вращается с высокой скоростью и благодаря этому вы сможете хорошо заточить инструмент. Но увы, далеко не у всех есть станок, поэтому этот способ весьма проблематичен.

Возможно, у вас в хозяйстве есть круг точильный? В таком случае вам не понадобится станок, воспользуйтесь кругом.

При проведении процедуры металла начинает нагреваться, и вы должны охлаждать его. Для этого вам понадобится емкость, в которую вам нужно залить охлаждающую жидкость перед началом процедуры.

Как проводится процедура? Последовательность действий зависит от того, какой вид заточки вы используете. Если инструмент одноплоскостной, приставьте его параллельно по отношению к точилу, начните затачивать и старайтесь при этом не двигать его и не менять исходное положение.

Сложнее заточить коническую заточку, здесь важно не ошибиться, иначе вся работа пойдет насмарку. Возьмите инструмент левой рукой, зажмите хвостовик второй рукой. Затем прижмите сверло к торцу круга под удобным углом. С использованием правой руки плавными волнообразными движениями вам нужно создать поверхность конуса, но не на передней, а на задней грани. Начните затачивать без отрыва от круга.

Важно заточить все стороны сверла, а не только его кончик – помните об этом!

Что делать, если нет точильного круга?

Вы можете использовать обычную болгарку. Конечно, это будет не так удобно и не так быстро, но если выбора нет – то почему бы и не попробовать? Вам нужно закрепить сверло в тиски максимально прочно, задайте нужный вам угол. Установите сверху на болгарку диск, необходимый для работы с металлическими инструментами. Подносите диск к обрабатываемой детали.

Полезный совет: скорость заточки напрямую зависит от того, насколько твердый обрабатываемый материал. Если сверло достаточно мягкое, вам нужно лишь подправить его кромки, что занимает совсем немного времени. Если материал прочный, используйте более высокую скорость, оптимальный угол составляет 160-170 градусов.

В качестве охлаждающей жидкости можно использовать как холодную воду, так и растительное масло. Следите за тем, чтобы металл не перегревался, так вы предотвратите его расслаивание.

Как правильно заточить сверло: видео

Нет ничего лучше, чем наглядно увидеть, как затачивать сверло, так как эта задача не из простых. Благодаря представленному ролику вы научитесь делать это максимально быстро.

Мужской интернет-журнал Mensweekly.ru

фото, способы, советы, инструменты, своими руками

Загрузка…

В арсенале домашнего умельца всегда имеется различный электроинструмент, однако наиболее востребованным является дрель. Нужно навесить кухонные ящики или картину в гостиной? Идет ремонт, и необходимо подготовить места для монтажа розеток и выключателей? Во всех этих случаях без дрели не обойтись. Для выполнения работ потребуются сверла различного диаметра, позволяющие обрабатывать металл и древесину. Несмотря на то, что инструмент термообработан, в процессе эксплуатации неизбежно снижаются режущие характеристики.

Работа тупым сверлом никому не доставит удовольствия. Необходимо прилагать значительные усилия, а инструмент все равно не в состоянии выполнить поставленную задачу. Если сверло затупилась, не спешите с ним расставаться. Ведь можно вернуть прежнюю остроту рабочей кромки, как обычного спирального сверла, так и профессионального инструмента с твердосплавными напайками. Для восстановления геометрии сверла можно воспользоваться профессиональным оборудованием или самодельным заточным устройством.

Что такое угол заточки?

Для выполнения отверстий в различных материалах используется специальный режущий инструмент, который называется сверлом. Характеристики этого инструмента регламентированы положениями действующих стандартов. Сверла предназначены для обработки различных материалов и отличаются диаметром, длиной, направлением спиральной линии, размерами хвостовика, формой и конструкцией режущей части, а также углом заточки.

Разберемся, что представляет собой этот параметр. Если из точки пересечения режущих кромок провести два луча, касающиеся рабочей поверхности, то угол при вершине и является углом заточки. В литературных источниках данный параметр обозначается 2φ. Форма и конструкция режущих кромок могут отличаться в зависимости от особенностей использования сверла и его функционального назначения.

Под каким углом рекомендуется затачивать сверла?

От точности выполнения заточных работ зависит скорость сверления и ресурс инструмента.

Кроме того, правильно заточенное сверло не перегревается во время работы. Угол, под которым затачивают режущую кромку, зависит от твердости и вязкости обрабатываемого материала.

Стандарт регламентируют значение величины 2φ для различного режущего инструмента. Угол заточки не имеет стандартного значения и изменяется для каждого вида обрабатываемого материала:

  • сверла, предназначенные для обработки низколегированной стали, чугуна и твердой бронзы, затачиваются под углом 116-118 градусов;
  • инструмент для выполнения отверстий в латуни, мягкой бронзе и меди имеет угол при вершине в интервале 120-130 градусов;
  • угол между рабочими кромками сверла для алюминия, мрамора, эбонита и древесины составляет 140 градусов;
  • заточка кромки для сверления отверстий в деталях из магниевых сплавов, силумина и пластмасс производится под углом 90-100 градусов.

С увеличением значения угла заточки возрастает продолжительность обработки материала и быстрее греется инструмент. Именно поэтому при работе с металлами и другими твердыми материалами в производственных условиях охлаждают сверла с помощью специальных эмульсий.

Знакомимся со способами заточки

При активной эксплуатации дрели сверло быстро тупится. Вначале изнашивается периферийная часть, затем тупится режущая кромка, в том числе и ее задняя грань.

Узнать, что сверло стало тупым можно по характерному скрипу во время сверления. Дальнейшая эксплуатация затупленного инструмента приведет к быстрому износу и может даже полностью сделать сверло непригодным.

Для восстановления режущих характеристик сверла применяют различные способы заточки:

  • одноплоскостную. Она используется для инструмента, диаметр которого не превышает 3 мм. При выполнении плоскостной заточки следует соблюдать особую аккуратность, поскольку велика вероятность частичного выкрашивания кромки. Процесс заточки осуществляется путем прикладывания инструмента к абразивному кругу и его перемещения параллельно режущей кромке;
  • коническую. Данный метод заточки сверл позволяет восстанавливать режущий инструмент любого диаметра. При конической заточке следует крепко держать инструмент руками и выполнять последовательное восстановление остроты каждой кромки. Инструмент с небольшим усилием прижимают к поверхности камня и слегка «покачивают».

Когда состояние режущей кромки восстановлено, производят доводку заточенного сверла. Это финишная операция, предназначенная для удаления мельчайших зазубрин и шлифовки режущей кромки. Доводку выполняет на «мягком» камне.

Важные моменты

При выполнении заточных работ следует соблюдать ряд правил:

  • располагать кромку сверла параллельно абразивной поверхности;
  • обеспечивать постепенную заточку за счет равномерного прижима;
  • контролировать соблюдение одинаковой длины каждой кромки.

Самостоятельно овладеть правилами заточки несложно, руководствуясь приведенными рекомендациями.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как правильно заточить сверло по металлу своими руками

Домашний мастер всегда на работе и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, тупятся. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий мастер экономит свое время и постарается разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и по диаметру. Их характеристики зависят от их назначения для обработки конкретных видов материала: дерева, камня, металла.Последний вид легче всего точить в домашних условиях. Остановимся на этом подробнее. Каждое сверло имеет 2 задние поверхности, придающие конусу инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поместить на горизонтально расположенную шайбу, режущие кромки будут касаться его, и часть позади них будет отставать от них. Он расположен под определенным углом, который называется «спинка». Шаг должен составлять примерно 0,2 мм на каждый оборот. Все это нужно знать, если вы собираетесь точить сверло по металлу своими руками, например, организовав рабочее место в гараже.Ведь при обработке инструмента нужно придать ему нужную форму.

Как организовать рабочее место

Вам понадобится точильный круг. Но можно и без этого обойтись. Например, приспособить электроинструмент: болгарку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить на скамейку и хорошо закрепить. При заточке качество металла меняется (теряет пластичность), сверло нагревается. Чтобы этого не произошло, нужно установить рядом банку с водой. Придется периодически погружать обрабатываемый инструмент.Вы можете использовать моторное масло вместо воды. Перед тем как затачивать сверла по металлу, нужно позаботиться о том, чтобы не пораниться. Глаза следует защищать специальными очками, они предохраняют от попадания сколов и крошек.

Заточка

Приступая к обработке инструмента, необходимо помнить, что он должен быть под одинаковым углом. Прижим сверла к шлифовальному кругу должен быть плотным. Процесс шлифования на электрооблицовке состоит из нескольких этапов. Сначала формируется острие сверла, затем — режущая кромка, а в конце затачивается задняя поверхность.В идеале после обработки тыльная сторона должна иметь форму конуса, а режущая кромка — найти идеальный угол.

Когда основная работа сделана, наступает черед настройки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, может рассказать мастер-профессионал. Его можно пригласить к репетиторам. Если вы хотите разобраться в этом деле самостоятельно, то начните экспериментировать со сломанными, затупившимися инструментами. В результате обработки образуется перемычка. В сверлах диаметром до семи миллиметров его длина должна быть от 0.От 5 до 0,7 миллиметра. Для более крупных он может составлять от одного до полутора миллиметров. Если сверло имеет большой диаметр, то его следует снять с хвостовика. Они испытывают большое сопротивление порезанию. Для этого нужно аккуратно разметить окружность инструмента в трех частях. Теперь им нужно аккуратно удалить металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: Необходимо знать, как правильно затачивать сверло по металлу и обрабатывать перемычку.Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ремень нужен для того, чтобы снизить нагрузку на сверло, повысить скорость и точность сверления. В целом процесс состоит в следующем. Соединение перемычки и задней поверхности выполнено на краю

Не покупайте новое, заточите тупые сверла

Размещено: 11 сентября 2015 г. Автор: JamesR

Не позволяйте затупившимся сверлам оставить ваш проект без отверстия

Как и любой другой режущий инструмент в магазине, сверла затупляются и режут не так, как раньше.Худшее, что можно сделать, — это пойти и купить новый набор, потому что вы думаете, что те, которые у вас уже есть, застрелены. Многие люди не знают, как легко затачивать собственные биты, что сэкономит вам деньги и сэкономит на поездке в магазин.

Для заточки сверл вам понадобится настольный шлифовальный станок, хотя существуют инструменты, специально разработанные для заточки сверл, они не стоят своих затрат. Потратьте время на то, чтобы научиться правильно их точить самостоятельно, и это с лихвой окупится в следующий раз, когда немного станет скучно.

При заточке убедитесь, что вы катите сверло по направлению к режущей кромке, сохраняя правильный угол. (внизу страницы) Не шлифуйте кончик сверла, это только ухудшит его качество.

Чтобы показать общие проблемы, которые могут вызвать затупившиеся сверла, я обнаружил четыре сверла, каждое из которых имеет разные проблемы, которые можно легко решить с помощью заточки.

Первая показанная коронка не могла даже просверлить кусок стали 16 GA, она начала прорезать, но остановилась примерно на полпути.К этому моменту из отверстия больше не поступало металлической стружки. Если вы внимательно посмотрите на режущую поверхность, вы увидите, что внешний край режущей поверхности закруглен, что и привело к остановке резания. Посмотрите как верхний передний край.

Иногда только одна часть режущей кромки тускнеет или тускнеет. У этого сверла сколы только внешний угол, в зависимости от качества сверл, которые у вас есть, это может происходить чаще.Посмотрите и убедитесь, что кончик фрезы и первая половина режущей кромки все еще в относительно хорошем состоянии, но затем внешний край почти полностью отколот.

С возрастом и в использовании наконечник сверла начнет тупиться, особенно если вы часто сверлите металл. В целом режущая кромка этой биты была в хорошем состоянии, но острие было закругленным. Это предотвратит запуск буровой коронки и может начать блуждать, если пилотная скважина не будет пробурена первой.

Еще одним ключевым элементом характеристик сверла является угол наклона его вершины. Это сверло ранее было заточено, но получилось слишком плоским. Это может вызвать проблемы, потому что меньший угол на режущей кромке заставит сверло пытаться удалить слишком много материала за раз, в результате чего сверло будет связываться и удерживать материал, который вы сверляете. Это может быть особенно опасно, если вы используете сверлильный станок, сверло может захватить материал и преодолеть вашу хватку, заставляя его вращаться с той же скоростью, что и сверло.

Правильный угол наклона сверла составляет от 59º до 60º, что обеспечивает хорошую золотую середину между скоростью бурения и сроком службы сверла. (Для более специфических применений и материалов сверл, возможно, лучше подходят разные углы, но для всех целей, но это идеально)

Здесь вы можете видеть, что раньше первые три фрезы даже не пробивали металл, а четвертая просверливала слишком быстро и оставляла неровное отверстие. После заточки у каждого не было проблем с прорезанием этого тонкого куска металла.

Посетите блог Eastwood и технический архив, чтобы получить дополнительные инструкции, советы и рекомендации, которые помогут вам со всеми вашими автомобильными проектами. Если у вас есть рекомендация для будущей статьи или у вас есть проект, который вы хотите объяснить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

— Джеймс Р. / EW

Сверла, и как их затачивать

Сверла и как их затачивать

Питера Уилсона

Сначала прошу прощения за рисунок.Спиральное сверло нарисовать очень сложно.

Нет ничего лучше острого сверла и не намного хуже тупого. Я попытаюсь показать основы ручной заточки спирального сверла диаметром примерно до 3 мм, а также как сделать хорошее сверло из швейной иглы. Что вы пытаетесь сделать, так это поместить две режущие поверхности в верхнюю часть сверла. Они должны быть одинаковой длины, с основным углом, углом среза, равным пятидесяти семи градусам к центральной линии. Точные углы не так важны, как получение обеих граней одинаковой длины.Если вы этого не сделаете, сверло не будет вращаться вокруг центра своей оси и будет сверлить больше размера. От режущей кромки режущая поверхность должна иметь задний угол в несколько градусов.

Также имейте в виду, что у спиральных сверл хорошего качества есть режущие кромки с обеих сторон. Распространенная ошибка — игнорировать этот факт и не делать резкость прямо до этих боковых граней. Это приведет к тому, что металл, который не режется должным образом, станет горячим, и тогда сверло будет сколотить и затупиться, или, что еще хуже, оно перегреется и станет синим (мягким).

Инструменты Карборунд среднего размера, камень из Арканзаса (произносится как арканзас), тиски для булавок, масло типа «три в одном».

Метод Крепко возьмитесь за сверло в тисках. Убедитесь, что карборунд находится на твердой скамье, а под ним есть что-нибудь, чтобы предотвратить его скольжение. Нанесите на камень несколько капель масла.

Это способ выровнять сверло для получения правильных углов. Положите камень на скамью на уровне левого плеча под углом к ​​северо-востоку.(Эта работа должна выполняться правой рукой.) Установите сверло на каменный болт в вертикальном положении. Посмотрите вдоль камня и медленно поворачивайте сверло, пока не увидите самый широкий участок, где он соприкасается с камнем. Если сверло сломано, вам придется прикинуть, где после заточки будет самая широкая часть. Затем, удерживая сверло в контакте с камнем, потяните тиски вправо. Этого должно хватить на тридцать градусов. Это должно установить основной угол от пятидесяти до шестидесяти градусов.Теперь отодвиньте тиски от себя на несколько градусов, скажем, на десять. Это нужно для установки земли (показано зеленым).

Удерживая это положение, с сильным, но не резким нажимом вниз перемещайте сверло назад и вперед по камню, пока не отшлифуйте первую поверхность. Это должно доходить до половины ширины сверла.

Переверните сверло и повторите процесс. Постарайтесь сохранить установленные вами основной и зазорный углы и сделать их равными. Теперь уменьшите этот угол с десятью градусами примерно до пяти и отшлифуйте еще немного для заданного угла режущих поверхностей (показано красным).В центре верхней части, где встречаются две режущие грани, будет очень маленькая плоская поверхность.

Режущие поверхности должны быть примерно такой же ширины, как и боковые режущие поверхности. Как правило, у сверла диаметром 3 мм боковые грани имеют ширину около 0,75 мм, как и основные грани.

Перед тем, как вынуть сверло из тисков, проверьте его вручную на куске металлолома. Если вы его правильно заточили, от работы будут подниматься два милых завитка стружки. Кстати, не пытайтесь сверлить, пока не сделаете отметку кернером, чтобы начать сверление.

Если результаты вас устраивают, переключитесь на камень Арканзаса и отполируйте режущие поверхности.

Изготовление сверл

Сейчас я покажу, как сэкономить и сделать сверло из швейной иглы. Не пытайтесь делать это с диаметром более 1,5 мм.

Первые сверла были сделаны путем ковки пары плоских поверхностей на некоторой круглой заготовке и шлифовки до нужной формы.

Точно так же, если вы сломаете острый конец швейной иглы, вы можете затем отшлифовать две плоские поверхности на стержне и заточить, как показано, следуя общим инструкциям для спирального сверла.

Сталь, используемая в иглах, почти не уступает быстрорежущей стали. Сверла, сделанные из игл, не имеют бокового зазора и не могут работать с той же скоростью, но с осторожностью и большим количеством масла вы сможете сверлить металл толщиной до 1 мм.

Метод похож на заточку спирального сверла, за некоторыми исключениями. Поместите стержень иглы в тиски и положите его на довольно грубый камень. Если у вас есть 4-кулачковый патрон в тисках со штифтами, используйте кулачки, чтобы совместить первую шлифованную сторону.Поднимите заднюю часть тисков примерно на десять градусов и положите указательный палец на стержень так, чтобы можно было надавить на него пальцем, а не через тиски (которые наверняка сломают его).

Перемещайте камень вверх и вниз, стараясь сохранить тот же угол заточки. Чтобы надеть эти квартиры, нужно время, так что наберитесь терпения. Когда вы будете довольны первой плоскостью, поверните хвостовик на 180 градусов, используя губки тисков, чтобы выровнять вторую плоскость.В качестве альтернативы, если у вас есть средний алмазный напильник, вы можете использовать его для двух плоскостей.

Теперь следуйте инструкциям по заточке спирального сверла. Начните с выравнивания на камне так, чтобы самая широкая его часть была обращена к вам, и двигайтесь оттуда.

Удачи и счастливого моделирования.

© Питер Уилсон

Апрель 2000

Урок № 2 Школы заточки: Освоение основ заточки

Здравствуйте, это Питер Новлан, и в этом втором уроке я расскажу о самых основах заточки, основах, и подчеркну, насколько полезно понимание этого будет для вас. собственный прогресс заточки.Этот второй урок включает в себя статью и видео. Если вы пропустили, вот первый урок .

[toggle title_open = «Закрыть оглавление» title_closed = «Открыть оглавление» hide = «yes» border = «yes» style = «default» excerpt_length = «0 ″ read_more_text =» Подробнее «read_less_text =» Читать Меньше ”include_excerpt_html =” no ”]

Содержание

[/ toggle]

Знакомство со вторым учителем: Джон Бройда

Как упоминалось в первом уроке, мы рады, что Джон является вспомогательным учителем в Школе заточки KnifePlanet.Несколько частей этой статьи были написаны и отредактированы Джоном. Вот его вводное видео:

Урок 2: Освоение основ заточки

Сосредоточьтесь на технике

Основная концепция заточки довольно проста, но мы наблюдаем, как люди режут верхушку помидора например, не держа помидор, и мы видим это снова и снова. Мы видим красивую зеркальную отделку и фантастические кухонные ножи ручной работы, и я был полностью потрясен.Ожидалось ли, что я смогу сделать одно из этих чудо-кусочков с помидором? Что, если я не мог, я что-то делал не так? Было ли это водяными камнями, которые я использовал, возможно, мне нужны были лучшие, или, может быть, у меня не хватило алмазных спреев и полосок. Был ли мой камень с зернистостью 2000 недостаточно высоким? Я боролся со всем этим, потому что попал в ловушку СМИ и подумал, что мне нужно иметь все, например, если бы у меня не было камня воды на 16000, я, возможно, не получил бы ножи так остро, как я вижу людей на YouTube делаю это.

На мой взгляд, все это не имеет значения, когда вы учитесь, и не имеет значения даже для опытного точильщика. Что я узнал после нескольких лет борьбы с этим помидором, так это то, что не камень Нанива Чосера с зернистостью 10000, наконец, позволил мне пройти тест, The Rite of Passage , который мы часто ставили сами себе, хотя это не было ничего необычного, это был один или два камня и понимание того, чего я надеялся достичь. Если бы ко мне пришла полиция по хранению водных камней и сказала, что вам нужно передать все свои камни, но вы можете оставить себе три, я бы первым взял свой грубый камень, затем средний и, наконец, прекрасный камень.Я сделал ножи острыми, когда понял, что мне нужно понять основы, перестать смотреть YouTube и практиковать .

Ключ к этой статье, моя цель с помощью Джона Бройда — направить вас в правильном направлении. Не беспокойтесь о водяном камне с зернистостью более 5000 и помните, что со временем вы сможете получить любой нож в мире очень острым с одним камнем с зернистостью 1000. Успешная заточка — это НЕ про водяные камни, стропы, спреи. Острота — это результат правильной техники, я имею в виду действительно острые ножи, все дело в технике, а не в марки используемых водных камней.Не зацикливайтесь на вещах, которые для вас не важны, вместо этого зацикливайтесь на изучении некоторых базовых вещей, получении одного-трех водных камней и практики.

Японские водные камни: что это такое?

Водные камни, помимо техники, являются наиболее важным элементом процесса заточки. Не думайте, что вам нужны самые лучшие и самые дорогие водные камни на рынке, да, они хороши, но вы можете получить камень King 1,000 за 30 долларов и выполнить работу очень хорошо, лучше, чем новые.Я использую различные бренды, мои фавориты — Gesshin, Naniwa Professional, Shapton Professional и Shapton Glass, а также множество камней с одинарным зерном, например Kityama 8000. Это мои любимые , но до тех пор, пока я не продвинулся дальше новичка, я не мог оценить разницу в брендах, и каждый из них может получить ножи такой остроты, какой я хочу.

С точки зрения чисто физических свойств водные камни ( точильные камни ) представляют собой абразивные материалы, которые либо искусственные ( синтетические, ), либо природные, они были добыты из пещер в Японии.В этом уроке мы будем иметь дело с синтетическими камнями.

Физические свойства водных камней (объяснил Джон Бройда)

Водные камни состоят из абразива и связующего вещества. Абразивы включают оксид алюминия (и его варианты), карбид кремния, алмаз (иногда, но не так часто) и другие. Связующие вещества могут быть глиной, керамикой, магнезией, смолой и т. Д. Камни можно обжигать в печах (при высоких или низких температурах), выдерживать при комнатной температуре, прессовать под очень высоким давлением и т. Д.в зависимости от используемого связующего. Производители камня могут достичь различных результатов, контролируя тип абразива, плотность абразива, тип связки, твердость связующего и т. Д. Важно помнить, что больше не всегда лучше. Например, увеличение плотности абразива после определенного момента фактически снижает скорость резания, так же как и слишком твердый камень (более мягкие камни выделяют больше свежего абразива быстрее). Кроме того, некоторые связующие вещества могут действовать как абразивы, как в случае со многими твердыми керамическими камнями.

Что касается абразивов, я думаю, что важно отметить, что оценка камня определенной зернистостью не означает, что весь используемый абразив имеет именно эту зернистость. Абразивы обычно сортируются по системе колоколообразной кривой, допуски варьируются в зависимости от производителя. В смесь всегда входит более крупная и более мелкая крупа, но основная ее часть будет иметь заявленную зернистость или близкую к ней. В некоторых случаях эти стандартные допуски устанавливаются правительством или контролирующим органом (как в случае с системой JIS в Японии), но бывают случаи, когда компании будут использовать более жесткие допуски, чем требуется.Кроме того, в Японии система JIS контролирует только зернистость до 8000, а кроме того, компании используют свои собственные стандарты и методы для определения зернистости (с минимальным контролем или без него).

В случае камней на основе смол замачивание может размягчить камень, улучшить скорость резания, образование грязи, тактильное ощущение и удержание воды на поверхности. Мы также можем кондиционировать поверхности на других типах переплета для достижения определенных результатов.

Чем для нас служат водные камни?

Сначала, когда я учился, у меня не было времени оценить то, с чем я работал, я сосредоточился на основах, на том, чтобы сделать нож острым.Однако, как только я начал заточить ножи, все изменилось.

Water Stones — источник самого приятного действия, которое я когда-либо предпринимал. Хотя камни бывают совершенно новыми, они мгновенно создают ощущение того, что вы делаете что-то традиционное, историческое, простое действие лезвия ножа по камню невероятно расслабляет и радует. Если вы позволите, синергия между камнем, ножом, водой и вашими руками доставит моменты радости, которые повторяются каждый раз, когда вы точите.

Если бы не эти побочные выгоды, обеспечиваемые этой формой искусства, я сомневаюсь, что писал бы о том, как я оттачиваюсь, я бы определенно не был в восторге от этого. Ножи будут острыми, вот и все. Даже после тысяч ножей эмоциональная обратная связь, которую дает заточка ножей от руки, опьяняет и заставляет меня продолжать. По-настоящему круто то, что вы можете достичь этого уровня обостряющего блаженства очень скоро после того, как начнете.Это не то, чего вам нужно ждать годами, личные выгоды подобны низко висящим фруктам, вам просто нужно выбрать, собирать вы плод или нет. Если заточка ножа — это просто средство для достижения цели, ваше путешествие будет совсем другим, чем мое.

Я понимаю, что все это может показаться немного странным, но поверьте мне, для тех, кто регулярно затачивает, это очень обычная вещь. Даже люди, которые наблюдают за заточкой от руки, отмечают ее терапевтическую ценность и часто просто смотрят, завороженные движением.

Грубые, средние и мелкие камни

Когда вы выбираете бренды, будь то Gesshin, King, Naniwa, Shapton или Suehiro Cerax, не думайте о них как о своем наборе для начинающих. Или не ищите безымянный набор камней, чтобы начать думать, что вы можете сбросить их, чтобы получить лучшие камни, когда продвинетесь в своем мастерстве. Я рекомендую вам приобрести от одного до трех водных камней известного бренда и думать о них как о последних камнях в том диапазоне зерен, который вам понадобится.( если они не изнашиваются ). Камни будут расти вместе с вами, они дадут вам все, что позволит вам извлечь из них ваш уровень мастерства. И всегда помните: все дело в технике, а не в камнях.

Когда я беру нож, чтобы заточить его, первое, что я делаю, это осматриваю его, чтобы увидеть, не происходит ли что-нибудь, что мешает мне его правильно заточить, не погнут ли кончик, погнуто ли лезвие, есть ли сколы ? Предполагая, что лезвие в порядке, просто затупилось, я всегда подхожу к заточке с одним и тем же мыслительным процессом, следую шаблону.Я думаю, сначала грубый, затем средний и, наконец, отделочный камень. Это проверенная установка, и время, потраченное на каждый камень, будет зависеть от ножа и вашего уровня мастерства. Обычно я трачу больше времени на крупный камень, используя разные уровни давления, и меньше всего на мелкий камень.

Грубые камни (Ара-то)

Грубые камни имеют шероховатость и имеют зернистость от 120 до 800 ( можно найти с более низкой зернистостью ), некоторые люди называют камень с зернистостью 1000 грубым.Для меня они являются самыми важными камнями в моем составе, и опять же, это изменилось с моих первых дней, когда я был подавлен YouTube и форумами, думая, что мне нужны камни с максимальной твердостью. Эти камни — рабочая лошадка проекта по заточке ножей. Их агрессивные, но все же мягкие абразивные свойства позволяют эффективно и быстро удалять усталый металл и создавать скосы и первичную кромку. Манипулируя давлением, они могут сделать тупой нож очень острым, и вы увидите, что ваша способность создавать острые края на крупном камне приведет к получению исключительно острых ножей.На самом деле, очень важно сделать свой нож острым на первом камне, не полагайтесь на камни с более высокой зернистостью, чтобы сделать тупой нож острым, потратьте время на ара-то, и вы пожнете плоды по мере выполнения с вашим нака-то и шиаге-то.

Еще один предмет, который часто обсуждается на форумах по заточке, — это грубый камень и то, как новичкам следует избегать его из-за его агрессивных свойств удаления металла. Этот мыслительный процесс совершенно неправильный. Это похоже на то, как учитель гитары говорит ученику: «Я снял две гитарные струны, чтобы начать урок, потому что вы недостаточно умны, чтобы учиться с шестью струнами».Научитесь использовать лучшие инструменты для работы, если нож тупой, а крупный камень может улучшить процесс заточки, чем его использовать. Я никогда не повредил нож из-за грубого камня. Это вопрос обучения изменению давления и использованию только того, что необходимо для выполнения работы. Вы не научитесь, если будете уклоняться от этого, преодоление любого страха перед использованием грубого камня создаст очень сильный слой уверенности и прочный фундамент.

Я использую грубый камень с каждым ножом, который я точу, потому что каждый нож, который я точу, тупой.Если нож не так уж и плох, если он не такой тупой, могу я использовать грубый камень. Да, я могу, но я буду использовать уровень давления, наиболее эффективный для каждого ножа.

Не бойтесь крупных камней, камни с зернистостью 400-600 — это фантастика. Возьмите нож, который очень тупой для того, чтобы сбрить волосы на руках, и, конечно, острее нового.

Крупные камни по мере заточки оставляют царапины на скосах, которые не видны невооруженным глазом, но отчетливо видны в лупу ( 10-15-кратная лупа ).Эти следы или зубы можно уменьшить по глубине на крупном камне, регулируя давление. Если вы опасаетесь поцарапать лезвие, вы можете заклеить его малярной лентой, оставив края и скосы открытыми.

Средние камни (Нака-то)

Средние камни — 800, 1500, 2000. 2000 — это ровно на границе между средним и мелким камнем и большим по сравнению с мелким камнем. Это очень важный камень, и часто это последний камень, используемый в зависимости от стали, из которой сделан нож, нередко переходят от 400 до 2000 и заканчивают процесс.

Я часто использую камень с зернистостью 400 и камень с зернистостью 1000, и я буду использовать меньшее давление, потому что заусенец уже сформировался, я расскажу о самом процессе немного позже. Камень зернистостью 1000 очень важен, так как многие точилки начинают с этого камня и заканчивают им. Если вы планируете использовать только один камень, то вам подойдет тысяча. Он уменьшит царапины, создаваемые более грубыми камнями, и улучшит вашу кромку, и он очень хорошо подходит для изготовления исключительно острых ножей.Если нож, который я затачиваю, сделан из стали среднего качества, это часто последний камень в процессе. Конечно, с этим калибром ножа можно использовать любую комбинацию камней и подняться на любую высоту. Однако чрезмерное измельчение может и приведет к плохому удержанию кромки . из-за чрезмерного измельчения (шлифование на камнях с более высоким зерном ) приведет к удалению металла за кромкой, вторичной фаски, и это то, что обеспечивает поддержку основной кромки. Так что не думайте, что вам нужно использовать каждый камень, который у вас есть, вы должны научиться оценивать потребности применительно к каждому ножу, но для общих целей средние ножи могут быть обработаны на среднем камне, например, от 1000 до 3000 и лучше, сложнее ножи можно обрабатывать на более мелких камнях, при этом самые твердые ножи обладают очень высокой степенью очистки, зернистостью 8000 и выше.

Камни для чистовой обработки (Shiage-to)

Камни для чистовой обработки имеют зернистость 3000 и выше и обычно предназначены для ножей, изготовленных из более качественной стали, о чем будет сказано ниже. К тому времени, когда я беру свой чистовой камень, который часто бывает зернистостью 8000, нож уже острее. Этот камень «очищает» кромку и заменяет любые царапины, оставленные на скосах, очень маленькими и невидимыми царапинами, скос будет казаться очень отполированным и, очевидно, довольно острым. Это камень, на который я трачу меньше всего времени, не хочу сказать, что он менее важен, это очень важно, но вся тяжелая работа, формирование заусенцев и удаление основных заусенцев были выполнены.Это глазурь на торте.

Сталь: как она влияет на ваш подход к заточке

Мы можем в значительной степени описать сталь, которая представляет собой сплав, как углеродистую или нержавеющую. Это верно как для западных, так и для японских ножей. Углеродистая сталь производится в кузнице из смеси железа и углерода, а для создания нержавеющей стали добавляется хром для предотвращения коррозии.

Ножи изготавливаются из стали, производимой в доменных или электрических печах, которые бывают разных сортов и различаются процентным содержанием других материалов, добавленных к стали.Наиболее распространены: хром, вольфрам, ванадий, марганец, молибден. также могут использоваться: никель, кобальт, сера, кремнезем. Все это придает стали различные свойства: прочность на разрыв, стабильность кромки, износостойкость, устойчивость к ржавчине и коррозии. Они также могут отрицательно повлиять на простоту заточки, размер зерна, ударную вязкость и т.д., в зависимости от добавленных количеств и способа термообработки стали.

Сопротивление ржавчине

Снижает хрупкость и способствует упрочнению

Повышает ударную вязкость

Повышает коррозионную стойкость

Повышает прочность (удержание кромки)

, твердость, размер зерна

К этому времени вы, несомненно, знаете, что сталь, из которой изготавливаются ножи, бывает разного качества и твердости, а ножи изготавливаются по-разному, кованые вручную и производятся серийно.Нам не нужно знать название каждой стали, но мы должны знать, чем «твердый» нож отличается от «мягкого» и как мы должны влиять на наш подход к заточке каждой из них. Мы не должны брать каждый нож, как будто с завязанными глазами, не задумываясь о том, что нас ждет впереди, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сделать тот или иной нож острым. Конечно, если вы будете точить только свои ножи, вы точно будете знать, с чем имеете дело. Теперь, если у нас есть только один водный камень, камень средней зернистости (, 800-2000, зернистость ), наши возможности ограничены, но это все еще важно понимать.

Сталь, используемая в ножах, измеряется методом вдавливания, представленным шкалой твердости Роквелла (, в частности шкалой Роквелла С, когда речь идет о ножах ), здесь мы видим числа вроде 56, связанные с ножом. . Твердость кухонного ножа колеблется от 50 в нижнем диапазоне ( более мягкий, ) до 67 в чрезвычайно твердом диапазоне, и на самом деле 67 — это необычно твердый нож. Твердость по Роквеллу — это мера ударной вязкости, когда зонд вдавливается в поверхность материала и измеряется сила, необходимая для образования вмятины.

Мы часто видим такие числа, как 61-63 или 60-61, поскольку твердость может варьироваться по поверхности ножа, и показания почти никогда не бывают точными на 100%. Кроме того, не все измеряют каждое лезвие, которое они делают, поэтому числа часто представляют их целевой диапазон, а не измеренный диапазон.

Средние ножи более мягкие и часто менее дорогие, в то время как ножи лучшего качества могут иметь твердость от 60 до 66, причем каждое увеличение числа означает очень значительный уровень твердости и мастерства кузнецов клинков, которые куют эти ножи.Например, если вы покупаете нож шеф-повара в местном кухонном магазине менее чем за 100 долларов, это, скорее всего, средний нож с точки зрения твердости стали. Это нормально, в большинстве случаев используются средние ножи, даже если у нас есть действительно хороший нож, сделанный вручную, мы все равно можем использовать средние ножи. Эти ножи будут варьироваться по твердости от 50 до 56 по шкале Роквелла. Также важно помнить, что тяжелее не всегда лучше. Например, более твердые ножи могут дольше удерживать свои края и лучше удерживать более острые углы, но также, вероятно, будут более хрупкими.

На этом этапе, начальном этапе, достаточно знать, что сталь, используемая для изготовления всех наших ножей, различается по твердости, чем выше число, тем тверже сталь, и это повлияет на процесс заточки.

Нож Global , например, находится в диапазоне 56-58, это обычный нож, типичный для приличных ножей. Большинство ножей ручной работы, таких как Fujiwara или Masakage, имеют диапазон 62-64, и помните, что каждое число означает значительное увеличение твердости.Это не вопрос регулировки шкалы, чтобы увеличить нагрев, чтобы сделать сталь более твердой, существует очень специфический набор навыков, необходимых для изготовления этих ножей из стали мирового класса, такой как Aogami или Shirogami, например. Опять же, есть длинный список сталей, но пока мы просто сконцентрируемся на том, как они влияют на заточку.

Тем не менее, стоит упомянуть, почему нам нужен более твердый нож, если сталь такая твердая, не хрупкая или трудно затачиваемая, например, и как насчет стоимости?

Большинство людей будут удивлены, узнав, что очень хороший нож ручной работы из Японии можно купить менее чем за 200 долларов.00, и зачастую цена этих ножей увеличивается из-за различных рукояток. Кроме того, не все эти «ножи мечты» производятся в Японии, одни из лучших ножей в мире выкованы в Северной Америке, вспомните Мюррея Картера и Боба Крамера, их ножи пользуются большим спросом и не зря. Да, очень твердый нож более склонен к сколам, чем «более мягкий» нож, вы должны знать, как этого избежать. Большинство розничных продавцов ножей предоставят информационные листы о надлежащем уходе и обращении.Тот факт, что вы можете сломать нож ручной работы, не должен быть вашей причиной не покупать его, если вы к этому склонны. Просто нужно знать, как этот нож будет действовать, если, например, вы попытаетесь разрезать полузамороженное мясо и повернуть лезвие, или если вы ударились о кость, используйте стеклянную разделочную доску или просто храните ее ненадлежащим образом . Если вы повредили нож, проблема не в ноже, вы просто повредили хороший нож, дело в том, чтобы не повторять ошибку и наслаждаться этим ножом долгие годы.

Твердость и заточка

Имеется обширная информация о стали, используемой в столовых приборах, и я настоятельно рекомендую вам провести небольшое исследование. Когда в 70-х я начал затачивать, я вообще не проводил никаких исследований, а должен был.

Если у вас есть водяной камень с зернистостью 400 и вы затачиваете средний нож, вы сможете шлифовать металл с определенной скоростью, в зависимости от техники и навыков заточки и, конечно же, самого водяного камня. Если вы отложите этот нож в сторону и возьмете Fujiwara (ручной японский нож), например, с твердостью 63-64, он будет чувствовать себя по-другому на том же камне, используя ту же технику.Точно так же нож, сделанный из стали ZDP 189, снова будет ощущаться по-другому, поскольку это одна из самых твердых сталей, используемых для изготовления ножей в мире. Этого следовало ожидать и не должно вызывать удивления. Ваша техника заточки ножей разной твердости должна быть такой же, но с регулировкой давления и угла, а также с вашей способностью проявлять терпение.

Японский нож, который был выкован вручную в Японии, например, Kotetsu Bunka, сделанный Шибата Сан из стали R2, можно и нужно затачивать иначе, чем нож Global или Henckels Chef.

Если мы затачим ножи Kotetsu и Henckels Chef, оба из очень разных сталей, под одним и тем же углом в 20 градусов с каждой стороны, Kotetsu потеряет большую часть своей режущей способности.

Если мы заточим нож Kotetsu и Henckels Chef под углом 12 градусов с каждой стороны, нож Henckels будет очень острым, но очень быстро потеряет остроту. Сталь, будучи более мягкой, не выдержит усилий, связанных со средними задачами резания, она будет слишком хрупкой.

Зная это, я понимаю, что это общеизвестно, но знание этого должно повлиять на ваш подход к заточке различных ножей.Вам необходимо знать, какой нож вы используете и как его точить.

Я расскажу об этом в видео, но в основном мы можем разделить кухонные ножи на две категории, когда дело касается нашего подхода к их заточке.

Мягкие ножи (57 или меньше)

  • Можно затачивать под углом 15-20 градусов с каждой стороны.
  • Может обрабатываться зернистостью 1000–3000 с хорошими результатами.

Жесткие ножи (58-67)

  • Можно затачивать под углом 10-15 градусов с каждой стороны.
  • Может обрабатываться зернистостью 3000 и выше с хорошими результатами.

Приведенные выше цифры следует рассматривать только как общее руководство, а не как правила. Мы можем заточить нож под любым углом и обработать его любой зернистостью, нам просто нужно знать, что наш выбор напрямую повлияет на уровень остроты и удержание кромки. Более высокие уровни зернистости будут более тонкими и обеспечат более плавное резание, но потеряют тактильную обратную связь и прикус. Более низкие уровни зернистости будут иметь большое количество режущих кромок.Точно так же более острые углы будут ощущаться острее, но будут более хрупкими или хрупкими, а менее острые углы будут более жесткими и прочными, но менее острыми.

Процесс повышения резкости: важные примечания

Фактический процесс демонстрируется в сопроводительном видео, но есть некоторые ключевые моменты, которые следует помнить, когда мы продвигаемся и смотрим видео.

Примечание. Информация предназначена для тех, кто стоит во время заточки. Если вы сядете, все должно быть по-прежнему, но помните, что я стою и затачиваю.

Образование заусенцев

Это очень важно для успеха заточки. Хотя можно заточить нож без образования заусенца, время и навыки, необходимые для этого, не являются чем-то, о чем нам нужно беспокоиться сейчас, и я упоминаю только об этом, поскольку знаю, что есть люди, которые могут читать, кто укажет это из. Образование заусенцев — одноразовое событие с одним ножом. Формируем по одной борозде с каждой стороны ножа на первом ( или только ) используемом камне.После этого, как только заусенец будет успешно создан с обеих сторон, от пятки до кончика, равномерно, фокус смещается на УДАЛЕНИЕ ЗАРЯДА , и этот процесс продолжается, пока нож не будет закончен, пока вы не положите его. Заусенец — это металл, который перемещается со скоса / края каждой стороны ножа при заточке, за это несут ответственность абразивные свойства используемого камня и ваша личная техника заточки, включая давление. Берр начинает как ваш друг, но как только ваш друг приходит, вам нужно начать процесс прощания, и часто этот друг не хочет уходить.(Вы научитесь некоторым довольно убедительным мерам.)

Хотя я говорю, что на обеих сторонах ножа образуется один заусенец, вполне возможно и вероятно, что при заточке у вас появятся дополнительные заусенцы. Для этого не требуется большого давления, но это нормально. Цель состоит в том, чтобы закончить нож без зазубрин.

Формирование заусенцев — это навык, который будет развиваться со временем, этапы развития включают:

  1. Начальное образование заусенцев. Получение заусенца и возможность обнаружить его пальцами.
  2. Улучшенное образование заусенцев. , в котором образовавшийся заусенец становится все меньше и меньше, и в конечном итоге он становится очень тонким. Этот навык приходит со временем, и ваша способность обнаруживать заусенцы, даже самые мелкие заусенцы, также улучшится.

Удаление заусенцев — навык, столь же важный, как и для образования заусенцев, и абсолютно необходимый. Метод, который я использую, предполагает снижение уровня давления, и вы увидите это на видео. Некоторые люди просто пропускают острие после заточки через пробку или кусок дерева, чтобы убедиться, что нет «проволочного края», никаких остатков металла, которые образовались под краем во время процесса.Процесс заточки и давления ослабит соединение заусенцев с кромкой, но часто этого недостаточно, чтобы освободить последнюю крошечную полоску металла, поэтому эти действия сделают это. Какой бы метод ни использовался, опять же, важно для стабильности кромки и общей резкости, чтобы закончить с как можно более чистой кромкой.

Углы

Нам нужно иметь дело с двумя углами: один — это угол заточки , который представляет собой угол, полученный из высоты острия ножа над камнем, а другой — угол наклона как говорит Джон, это угол вашей руки от локтя, это 45 градусов, и это идеальный угол для заточки, это очень удобный, стабилизирующий подход к заточке.

Угол заточки ( SA ) — это ваш выбор, который, как уже упоминалось, обычно составляет от 15 градусов до 20 градусов на каждую сторону. Есть множество способов найти этот угол, от математики до Angle Finder на вашем телефоне. Также недавно на рынке появились новые угловые направляющие, клинья, которые обеспечивают точные угловые приспособления от 10 до 20 градусов. Есть угловые направляющие, которые вы также можете надеть на свой нож, но я считаю, что они просто мешают вам, когда вы перемещаете нож по камню.

Подсказки по углу, которые вы в конечном итоге будете использовать, являются визуальными подсказками: как только вы начнете движения по заточке, вы будете сами по себе. Они могут быть оставлены рядом на конце камня в качестве точки рефа, чтобы проверить угол, но в конечном счете, это будет ваши руки поддерживаются мышечной памятью, который доставит вас из точки D (Тупой) к точке S (Sharp).

Я хочу подчеркнуть, что по моему опыту, выбранная мною SA, независимо от того, была ли она 11 или 17 градусов на каждую сторону, никогда не была источником разногласий среди кого-либо, включая шеф-поваров, которые внимательно изучают мою работу, никто никогда не говорил «Я вижу, ты заточил мой нож на 17 градусов, я надеялся на 18 градусов», например.Резкость будет зависеть от вашей последовательности в трех областях:

  1. Время
  2. Угол
  3. Давление

То, что вы делаете с одной стороны ножа, вы должны стремиться делать с другой, когда точите симметричные ножи, где вы хотите, чтобы помол был 50/50. Со временем эти три вещи будут сливаться вместе, по мере развития ваших навыков и мышечной памяти. Тем временем вы все еще можете создавать самые острые ножи, которые вы когда-либо видели, просто немного поработав над техникой и практикой.

Проверка вашего прогресса

Перед тем, как начать затачивать, осмотрите лезвие на предмет всего, что может помешать работе. Даже если у вас

Sharpening setup. При ярком свете осмотреть край.

затачивая собственные ножи, этот быстрый взгляд, если делать это каждый раз, станет частью шаблона, частью вашей техники. В конце концов, ваших собственных ножей будет недостаточно, чтобы утолить вашу жажду заточки, вы найдете другие, и эта быстрая визуальная проверка поможет вам в какой-то момент.

Во время заточки ножа, когда вы думаете, что образовался заусенец и идет процесс удаления заусенца, остановитесь и посмотрите на край ножа при хорошем источнике света. Это небольшое изменение режима заточки, которое я недавно сделал, существенно повлияло на качество моей работы. Свет покажет любые области на краю, над которыми вы еще не закончили работу, свет отражается от металла, который все еще не удален, он не выровнен. Отражения, вероятно, будут в одной или двух небольших областях по краю, ваша задача будет заключаться в их удалении, вернувшись к работе с таким же усилием, какое требуется на том же камне, это займет всего минуту, регулярно контролируйте работу, осматривая край и держитесь так, пока не перестанете видеть свет.Когда закончите, сделайте последнюю проверку. Я делаю это с каждым камнем, который использую.

Расплющивание камней

На мой взгляд, выравнивание водных камней обязательно. Со временем вы можете услышать, как люди говорят о том, что выравнивание водных камней не нужно, это приведет к преждевременному износу, а ножи можно заточить, не сплющивая. Возможно, отчасти это правда, я здесь не для того, чтобы называть кого-либо лжецом. Я просто думаю, что они ошибаются, имея такой мыслительный процесс.Водяные камни бывают плоскими, есть причина держать их такими. Поверхность камня при использовании может забиться металлическими осколками, процесс выравнивания удаляет это, он сохраняет поверхность нетронутой и свежей, как в день покупки. Кроме того, когда мы используем камень регулярно, со временем он «ложится» в середину камня, скользящую дорожку, которую мы используем для заточки. Мы держим наш нож под определенным углом, острие ножа держится на некотором расстоянии от камня, чтобы достичь этого угла.Допустим, расстояние составляет половину дюйма, а полученный угол — 19 градусов. Если мы проведем лезвием ножа по камню, расположенному посередине, это расстояние будет больше не полдюйма, а больше. Это наверняка растягивает его, но суть в том, что вы должны держать камни с водой как можно более плоскими, а также края должны быть скошенными, а не острыми.

Вы также заметите, что не плоские верующие используют плоскую часть камней для заточки, поэтому на самом деле они верят в плоские камни, они просто не хотят их сглаживать, поскольку это удаляет части камня и, таким образом, они изнашиваются.Я просто куплю новые камни и пока буду держать их плоскими. Для целей этого урока и любого следующего урока, пожалуйста, предположите, что я держу свои водяные камни плоскими, как можно более плоскими, как я их покупал.

Чтобы камни оставались плоскими, я использую пластину для притирки DMT. Существует множество устройств для выравнивания камня, начиная от алмазных пластин, изготовленных DMT и ATOMA, и заканчивая плоскими камнями, такими как грубая наждачная бумага или даже сетка для гипсокартона. Сначала подумайте о ПЛОСКОМ, а затем выберите свой выравниватель.

Строппинг

Строппинг для многих точильщиков — последний кусочек пазла, от которого кромка остается почти потрясающей. За прошедшие годы даже строппинг вырос с широким спектром различных составов, которые могут быть

Лично я использую либо ремешок из чистой кожи, либо отделочный камень для завершения процесса очистки кромки. Я не хочу полагаться на какие-либо соединения, чтобы завершить свою работу и, возможно, скомпрометировать или даже скрыть нестабильное преимущество.

Я продемонстрирую строппинг на голой коже, и вы сами решите, как далеко вы хотите зайти. Для меня главное — максимально упростить весь процесс заточки.

НЕ думайте, что вам нужно пойти и купить экзотические спреи для достижения резкости, думайте о них как о чем-то, что нужно исследовать в будущем, когда «Школа основ» уже позади.

Краткое содержание урока № 2

Правильная заточка требует знания стали и понимания того, что чрезмерная заточка и чрезмерное давление будут иметь отрицательное влияние на удержание кромки.Мы не хотим просто взять нож и начать шлифовать камни, не задумываясь заранее и не осознавая, на что способны камни / абразивные материалы. Это довольно просто, и все, что вам нужно, — это немного знаний. Например, если я взял кухонный нож за 40 долларов для заточки, прежде чем начать, я знаю, что мне не понадобятся камни с зернистостью более 1000-3000. Это не значит, что я не могу использовать камень песка 5000, если я знаю, какое влияние это окажет.

Управляйте своими ожиданиями, забудьте о видеороликах на YouTube, где люди творят чудо-ломтики помидоров.Хотя они, конечно, отражают уровень навыков, они могут быть обманчивыми и стать источником разочарования для новичков, которые думают, что это то, что они должны уметь.

Получите базовое понимание процесса, основ, а затем наращивайте мышечную память, выработайте последовательность и практикуйтесь. Страсть, даже немного, конечно, поможет.

Процесс заточки несложный, я помню, как мои отец и дедушка делали инструменты очень острыми, используя старый, изношенный масляный камень.Они не беспокоились о вещах, которыми мы усложняем заточку. Они придерживались шаблона, ритма, и это сработало, это все еще работает. Мы соединяем обе стороны ножа вместе на вершине ножа, чтобы сформировать Первичное лезвие. Мы удаляем усталый металл и обнажаем свежую сталь по пути, и мы можем делать это снова и снова. Нам не нужно быть идеальными, мы просто должны работать над тем, чтобы быть точными, насколько это возможно для человека, и это постоянно улучшается по мере того, как мы перемещаемся по ступенькам на нашем пути заточки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *